По Европе без авто (melodie_del_mar) wrote,
По Европе без авто
melodie_del_mar

Categories:

Земли Бризигеллы- масло и сказки Романьи

      Масло, которое я купила в Бризигелле, и которым славится городок, не похоже на то, что я  привозила раньше. 

      Я привыкла к тосканскому темно-зеленому, безошибочно узнаваемому среди прочих. Масло Бризигеллы- тоже D.O.C, но совсем другое, оно густо-темно желтое, и – да простят меня земли Бризигеллы-  я бы сравнила его с нашим нерафинированным подсолнечным - конечно, ничего общего, но «идея» та же -  у него также очень ярко выражен вкус.

       Жаль, не успели на местный праздник, он был за несколько дней до нашего приезда, но масло в лавочках я все равно накупила.

      

Собирают оливки в Бризигелле в период с 5 ноября по 20 декабря; и отжим обязательно производится не позднее четырех дней с момента сбора- это очень молодое и терпкое, яркое масло. Вот, дошла- рассуждаю о яркости вкуса оливкового масла!

        Не знаю, есть ли где-то автоматическая сборка оливок, на мой дилетантский взгляд  это невозможно, но в Бризигелле всегда подчеркивается- никакой автоматики.

       А вкус, должна согласиться с рекламной информацией- артишоков и свежее срезанной травы. Сбалансированность сладкого, горького и пикантного оттенков. 

      Но я не назвала бы его «элегантным»- оно именно простое и насыщенное, чем и хорошо. В общем, для брускетты, или просто хлеб макать, идет превосходно.

       Чего ему не быть замечательным, на Бризигельских, далеких от цивилизации просторах!   Куда ни кино взгляд - поля, леса, тишина…

      
В Бризигелле делают несколько видов масла, я купила то, что попробовала в местном ресторане-Pieve Tho.

 

     
А название этого масла связано с самой старой церковью долины Ламоне.  


     
От деревни с её тремя холмами- замками до церкви всего километр, через поля и оливковые рощи,



то домик фермерский покажется, то желтеют под ноябрьским небом виноградники,





то одинокая оливка на ветру качается…


 

     Идешь себе этот километр- ни одной машины навстречу, по пыльной сельской дороге.    



     Качаются над цветами- это в ноябре!- стрекозы, птицы заливаются… сырость узких дорог, вьющихся между скалами под сомкнутыми кронами деревьев осталась позади, только закручивается проселочная романьская  дорога между полями под жарким ноябрьским солнцем.


 

      Приходская церковь Сан Джованни ин Оттаво- или просто   Pieve Tho – построена очень давно. Точно дата неизвестна, но относят её к 8-9 векам.
(Дальше фото не мои)


 

     Построили эту церковь, как говорят, «в восьмой части» - на восьмой миле дороги Фаэнтина, соединяющей Фаэнцу с Тосканой.

      Говорят, что строительство церкви начала императрица Галла Плачидия, а возвела она церковь на руинах храма Юпитера.  Вот так опять, а перекрестке культур и религий возник храм под синим небом, вроде даже далековато от ближайшего жилья. В таких местах атмосфера всегда особенная.


 

    Храм  построен в романском стиле, в нем три нефа, которые поддерживают 11 колонн из серого мрамора и одна колонна из веронского гранита. В одной из колонн нашли останки ископаемой раковины, которая позволила предположить, что мрамор привезен из Египта. Высота колокольни 21 метр.

    Матерью долины Ламоне называют эту церковь, говорят, что во время раскопок находили фрески посвященные императорам 376-378 годов.. 

     В церкви хранится образ Гранатовой Мадонны, деревянная статуя, на которую сразу обращаешь взгляд при входе.

    Мне очень нравятся итальянские и испанские мадонны- то Дева Озера, то Гранатовая Мадонна, то Дубовая- что то-сказочное в этих именах.

    Сюда, в Pieve Tho, приходят, когда надо что-то решить, о чем-то подумать, очень способствует,  говорят местные жители.

     А крипта- вроде и не в церкви- полна терракотовых ваз, чаш, там же маленький саркофаг Святого мученика Кьяро.

     Если соберетесь на пару дней в Бризигеллу, то кроме трех холмов над деревней с их башней, замком и собором, не поленитесь, пройдитесь по сельской дороге до храма Pieve Tho. Всего-то километр. 



      Когда-то правитель этих мест граф Манфреди ди Монтедольо увидел Розалию, дочь управляющего Кольчеллато, и влюбился с первого взгляда.

     Ответила девушка взаимностью, но слишком высоко стояла семья Манфреди, чтобы позволить брак. И  все же молодые люди часто тайком встречались - аморе!

      И однажды Розалия рассказала любимому историю про Лунные Альпы.

     «Когда кажется, что луна прислонилась к вершине, тот, кто успеет подняться и коснуться луны, получит исполнение всех самых заветных желаний. Тому человеку откроются несметные сокровища, которые можно увидеть только в тот час, когда луна соприкасается с горой.

      Но это никому не удастся, потому что луна убивает всякого, кто осмелится приблизиться к сокровищам».

      И решил молодой Манфреди ехать к вершине - с добытыми богатствами он смог бы спокойно жить с любимой Розалией, не ожидая одобрения семьи.    

      Он вскочил на лошадь и помчался к Лунным Альпам. И поскакала за ним вторая лошадь- влюбленная девочка не могла оставить своего рыцаря одного.

       Так и скакали в вечерней тьме два всадника бок о бок. 



      Они  не вернулись, и никто о них  больше не услышал.

      Но местные жители говорят, что в ночь полной луны на вершине горы появляются два силуэта - они простирают руки вверх, в безнадежной попытке коснуться лунного диска.


 

       Но есть и другая легенда, уже не романтичная…

       Есть некий  известный со времен Этрусков апеннинский перевал…  Давным-давно стояла на том перевале таверна. В этих местах всегда шли сражения между флорентийцами и романьольцами, и вот однажды сожгли таверну дотла. И с тех пор ходит в этих местах легенда…


 

      Много альпинистских маршрутов здесь проложено, и иногда, в вечерних сумерках, перед усталыми путниками появляется старая таверна.

     И не дай Бог войти туда: вас накормят и обогреют, но никто никогда вас не увидит.   Шепотом рассказывают, что мясо предыдущих постояльцев будет едой для следующих гостей.. а страшная призрачная таверна появится снова - в другом месте апеннинского перевала..


 

      Чуть дальше, уже ближе к Римини, километрах в 30-35 от города, есть гора Майоло.   

     На вершине горы- руины Рокки - замка графов  Maiolo, разрушенного ночью 29 мая 1700 года.  
 
Это излюбленное место тренировок альпинистов- склоны действительно крутые.

 

     В этих местах существовал странный обычай, в ночь полной луны, в один из местных разгульных праздников, совершался «ангельский танец».

     Почему он так назывался?

     Все присутствующие танцевали голыми, без всякой стыдливости.  Об этом знали и за стенами замка, и все в деревне от мала до велика. В одну из ночей появился перед танцующими ангел- он обещал ужасное наказание, если постыдные танцы не прекратятся, но никто не обратил на это внимание.  

      Начался сильный ветер, засверкали молнии, непрерывно грохотал гром и сильными ударами разрубила молния и замок, и гору, и дома в деревне.. лишь руины остались на горе Майоле.


 

    Не зря так много легенд гуляет по горам Романьи.. здесь бродят в мире лесного молчания косули и лани, кружат в небе ястребы и беркуты, здесь стоят на дороге знаки «Осторожно, олени», здесь сверкают в горах небольшие водопады и трудно добраться до многих затерянных среди гор местечек.







    Здесь на лугах в Лунных Альпах растут лекарственные травы, славящиеся особым отношением с луной, с её фазами и циклами…  а весной появляются пурпурные цветы лунника, прозванные «Медальонами Папы».

     И здесь, согласно преданию, Святой Франциск восхвалял Создателя в свете полной луны.

 

Tags: Бризигелла. Аппенины, Италия, Эмилья Романья
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments