March 22nd, 2010

Европа без автомобиля


      Оставляя отзывы об отелях на различных туристических сайтах, получала много вопросов- не только о самих отелях, но и о городах.
      Несколько раз "снаряжала" в дорогу знакомых - рассказывала куда сходить. где поесть и как добраться.
     Совсем недавно вдруг поняла, что меня, как «продвинутого путешественника», уже не устраивают путеводители-  я не нахожу в них необходимой информации. Выручают заметки таких-же как я, одержимых странствиями, как в российском, так и в иноязычном Интернет-пространстве.
     С маленьким отличием- машиной за рубежом не пользуемся и привязаны к общественному транспорту- в основном железным дорогам, которые в Европе и не дороги, и очень удобны.
     Подумалось, что среди наших соотечественников много людей, которые, отдыхая на курортах,  хотели бы увидеть настоящую Испанию (что сделать довольно трудно, с курортных побережий), или настоящую Италию – что несколько проще.
    Так родилась идея поделиться впечатлениями, идеями, маршрутами… если кого-то заинтересует, а кому-то пригодится- буду очень рада.     
   Вы не водите машину.. или вы не хотите ездить по незнакомым дорогам... или вы просто собираетесь наслаждаться вином и хорошей едой и не хотите ограничивать себя необходимостью садиться за руль... или вы просто решили сбежать от группы, покорно бредущей за гидом, и увидеть что-то своё, неожиданное, что станет только вашими собственными впечатлениями...
  
    Итак- Европа без автомобиля.


Эстремадура, Испания

  Ноябрь 1948 года. Десятилетний мальчик прилип лбом к стеклу вагонного окна, сгорая от любопытства, какая же она- эта Испания, о которой ему так много рассказывали… «В любом случае она абсолютно не похожа на Португалию, нет больше густых крон деревьев и цветов, остались позади ослепительно белые деревни, исчезли зеленые луга.. Земля, которая проплывала сейчас перед его глазами н6вероятно скудна, суха и покрыта трещинами. Столетние оливы, сменившие пробковые дубы кажется, уходят своими корнями в глубь веков. Поезд на полной скорости пересекает Эстремадуру, словно машинист боится остановиться здесь, где даже собаки почему-то кажутся более тощими, чем в других местах.» Через тридцать лет мальчик станет королем Испании Хуаном Карлосом..

Collapse )

Монастыри Эстремадуры

Монастырь Гвадалупе – 85 километров к востоку от Трухильо, на высоте 650 м, замок-монастырь основанный в 1341 году. Одна из самых почитаемых святынь Испании, в котором находится статуя пресвятой девы Гвадалупской. (Автобусное общение со всеми основными городами).
      Пресвятая Дева Гвадалупская- заступница за людей перед господом. Она занимает особое место среди испанских мадонн – Колумб назвал в честь её остров, это первая католическая Богородица, чье имя появилось в истории Новом Света.
      Когда Колумб вернулся в Испанию после своего путешествия, он пришел в храм с восковой свечой весом в пять фунтов и вознес благодарность за избавление от удасной бури, которая практически разбила его корабли. Казалось, что спасения нет- и тогда Колумб созвал свою команду и веле дать обет совершить паломничество к пресвятой деве Гвадалупской, кроме того, тот, на кого падет жребий, должен пожертвовать в храм пятифунтовую свечу- жребий пал на Колумба. Впоследствии, и конкистадоры- Кортес, Писарро- выделяли храму часть трофеев.

  Потомки Колумба (по-испански Колон) живут по всей Испании- они носят титулы маркизов и герцогов, одна из ветвей семьи- маркизы де Колон-и-Карвахаль- входят в число Грандов Испании и до сих пор владеют дворцом своего имени в старом городе Касереса

.
                                               


Монастырь Юсте, 1507 год, распjложенный в долине Ла Вера (удивляют неожиданные для Эстремадуры густые леса, окружающие дороги к монастырю), всего в 46 километрах от Пласенсии – сейчас центр европейских научных конференций, выдачи грантов в области экономики, экономических исследований. Когда-то здесь провел последние годы жизни Римский император Карл V, единственный император, решивший уйти на пенсию в 1556 году здесь он, Карл V испанский и император святой Романо-германской империи- отрекся от престола. Его комнаты, столовую, демонстрируют туристам.
       Место действительно прекрасное- эта наиболее влажная область Эстремадуры- очень зеленая, монастырь потрясающе красивый- но в то же время простой по сравнению с Гвадалупе. Монастырь носит титул королевского монастыря Испании, а ещё его официальное название- casa-palacio (дом-дворец).

Император провел здесь два последних года своей жизни. Несмотря на очевидную простоту обстановки (тщательно восстановленную после Наполеоновских войн), император держал здесь около сотни слуг, а спальню распорядился устроить рядом с часовней, чтобы слушать мессу прямо в постели.

В Юсте возникает чувство необыкновенного покоя и гармонии в душе. Удобнее всего добираться на автобусе о Пласенсии- которая связана с остальными крупными городами железной дорогой.


                                                                   


Эстремадура- часть 2

     Парадор де Касерес – паласио графов де Торре-Оргас XIV века. В Касересе есть отели дешевле, появились люксовые отели дороже- но у парадора есть что-то особенное.. у старинных домов, как и у старинных городов, есть душа- особенная атмосферf, дух внутри. Когда горничная проводила до номера- подумала, что обратно, по этим   коридорам, патио с клумбами и фонтанами уже не выберусь.
        Правда со второго раза получилось.
       Во дворе парадора- городской ресторан, и парадор предлагает своим гостям полупансион- на ужин имеете право выбрать по одному блюду из каждого раздела меню- вода-вино-салат-первое второе.

Collapse )


Ведьмы Эстремадуры

      Айхаль – маленькая деревушка в провинции Касерес, в 115 километрах от центра провинции, совсем рядом с Пласенсией.
В этом расположенном на равнине маленьком поселочке всего 1600 жителей.
   
      "Somos  quatro brujas de Mojedes, tres de Casar, y la, que manda, es del Ahigal"- Мы четыре ведьмы из Моэдаса, три из Касара, и та, кто главная- из Айхаля. "- поется в испанской песенке.
Обычная небогатая провинциальная деревня на равнине, окруженная пустынными степями Эстремадуры.
      В то же время Айхаль известен в Испании своими..  ведьмами. В Айхале вам расскажут столько разных историй, что никогда не угадаешь, где правда, а где вымысел, легенды окружаю это место с давних времен. 


    - Нет, конечно я не верю в ведьм,- говорят Эстремадурцы., -. но они ееееесть!
–Конечно никаких ведьм у нас нет, говорит какая-нибудь синьора из Айхаля, Ну, правда вот есть история  о Доне Винсенто, который был у нас секретарем в мэрии- так вот он был таким красавчиком, потому что в детстве его поцеловала ведьма.

      -"А ещё, помните- была у нас одна девушка, которая бросила своего парня, Хосу-Луиса,  из-за Пепе. Хосе-Луис пошел к тетке Тельвине, которая жила воон там, за мэрией,  так после этого семейная жизнь у новой пары не сложилась- аборты, ссоры, так они счастья и не видели, пока предательница не сошла в могилу."

Народ в Айхале старается не пересекать дорогу черным котам, и петухам, встретить зайца или дикую сову- опасно потому что именно в этих животных перевоплощаются ведьмы.
Сильный ветер- конечно, его наслала ведьма. И все вокруг знают, что хотя колдуньи встречаются и в Гате, и в Харандилье, и в других местах, никто не сравнится с ведьмами Айхаля.


      Исследователи фольклора, легенд и народных песен, часто приезжают в Айхаль, записывают рассказы жителей, фотографируют деревеньку и окрестности. 

  Жители Айхаля до сих пор рисуют крест на спине овцы, чтобы защитить её от черной волчицы в которую, конечно же, превращается ведьма.
Некоторые ведьмы превращались в петухов и начинали кукарекать в три часа ночи, подшучивая над жителями деревни, которые просыпались, думая, что уже наступил рассвет.
Рассказывают и о парне, который бросил камень в жабу на тропинке- но камень неожиданно сменил траекторию и как бумеранг полетел обратно, подбив парню глаз.

 
      Даже в столице провинции, в Касересе, одна из площадей называется площадью ведьм- Plaza de Brujas.
   И вполне серьезные люди говорят, что Эстремадура «отмечена привилегией» - это волшебная земля, где всегда жили ведьмы.
А эстремадурская молодежь, путешествуя по отдаленным уголкам провинции- периодически вывешивает в Интернете фото очередного  «домика ведьмы»!


                                                                                                     

Каталония- Эль Фар и Рупит, Андалусия- Лоха дель Рио


В Каталонии были столько раз, что никаких особых открытий не ожидалось, центральная, «аутентичная» Испания  сердцу ближе, и места, не особо посещаемые туристами, намного интереснее. Но однажды «занесло» в северную Каталонию, в Пиринеи, куда туристов из России начали возить только несколько лет назад. Могу похвалиться- мы были первыми! Во всяком случае в этом убеждали как местные жители, так и впоследствии каталонские гиды.

 

Collapse )

Андалусия- Михас


     Знаменитая белая деревушка Михас была одной из целей нашего приезда в Андалусию. Но, так как из нашей поездки через всю Испанию на Андалусию оставалось только пять-шесть дней, в Михас собрались  практически случайно. После двух дней в Малаге вдруг поняли, что отчаянно хочется на море – в обычный большой отель, с бассейном. Осознав это желание, в три минуты через Интернет забронировала отель Мелиа Коста дель Соль в Торремолиносе. Извинившись перед хозяевами замечательного четырехзвездника  Малага Сентро (огромная современная ванная комната с душем и ванной отдельно ( в разных углах этого, не побоюсь сказать, ванного зала, балкончик на тихую улицу с видом на подобие речки, неплохие завтраки, три минуты пешком до самого центра и замечательные недорогие ужины в отельном  баре- ммммммм J белое андалузское вино и фрикадельки в соусе!) загрузились в такси и через пятнадцать минут были в отеле у самого синего моря.

 

Collapse )

Андалусия- Малага


Остановиться там было ошибкой- несмотря на всю прелесть отеля, все же хотелось прочувствовать море по-настоящему, а не добираться до него 20 минут на автобусе по жаре. Или пешком из центра- минут 15,но тоже без особого удовольствия. Хотя старый город Малаги очень понравился- чем-то напомнил Барселону. Исторический возраст малаги оценивают в три тысячи лет…город был основан финикийцами и до сих пор остался воплощением трех культур- финикийской, римской и арабской. Узкие мавританские переулочки и европейские средневековые аптеки, магазины с ценами выше не только мадридских, но и барселонских. И тут же магазины с многоярусными платьями для ярмарок и праздников- фиест, именно такие, какими мы представляем настоящией андалузские костюмы… где-то безумно дорогие. Работы лучших модельеров, где-то дешевенький ширпотреб- но все в немыслимых сочетаниях цветов и оборок.   Камерная площадь с кафешками перед кафедральным собором- ощущение такое, что она закрыта со всех сторон, как небольшой зал, с декорациями- палаццо по сторонам.

 

Collapse )