По Европе без авто (melodie_del_mar) wrote,
По Европе без авто
melodie_del_mar

Category:

Возвращение в Геную

   
   За несколько приездов в Геную, она так и не стала другом.
     Но и разочарования не было, я всегда вспоминала этот город, как что-то приятное, но так до конца и не понятое, хотя, казалось бы, не осталось в этом городе для нас особых секретов.
     Мысль о возвращении порадовала. Почему бы и нет?





  Генуе и  ее легендам  в книге «Вкус итальянской осени: кофе тайны и туманы» посвящена целая глава, как и лигурийской кухне, от фокаччи до фаринаты, и лигурийским винам, и призракам старого центра Генуи.
    И все, что мне сейчас остается, поделиться впечатлениями от возвращения.





    В Генуе мы пошли проверенным за последние поездки путем.  Устав разбираться с картами и записями, да еще и неожиданно запутавшись, мы шлепнулись за столик маленького барчика и спросили двух молодых барменов:
 –Рагацци, устали мы  ужасно, и заблудились, и вообще опять теми же путями ходим, посоветуйте что-нибудь!
    Бармены бросили работу, посетители бросили кофе. И снова выручила нас  итальянская привязанность к своему городу, уверенность, что лучше них никто не знает этих мест, и бар превратился в военный штаб, и склонились все над картой, и даже до споров дошло,  куда лучше нас отправить.
   Вдруг бармен хлопнул себя по голове, побежал за стойку, снял с гвоздика фотографию и принес, и положил поверх карты: -Вот!
   Остальные одобрительно закивали.
    Если на стене в генуэзском  баре или ресторане или отеле будет висеть фотография или картина -   это 99 процентов будет вид Бокадассе.
    Поклонники сериала  о комиссаре Монтальбано, помните, кто там жил???




  В Бокадассе, казалось бы, нет ничего, кроме этого вида. Но никто не остался равнодушным. Встанешь на набережной, глядя на эту избитую банальную картину – и млеешь от счастья.  Генуя- она здесь. Вся. Настоящая.



  Генуя очень похожа на Неаполь.  Портовыми улочками.. кажется вот два шага- и испанский квартал,







а бульвары с платанами и пиниями– ну точно Вомеро или Мерджеллина!




  С  небольшой разницей.
     Хотя итальянские города всегда женского рода, для меня «белла Наполи» – мужчина.
    Он может позволить себе неряшливость вперемешку с шиком, легкую небритость. И запах только что выпитого кофе перемежается  с запахом дорогого парфюма от потрепанного воротника местами выцветшей под ярким солнцем рубашки.
    Однажды я написала, что Неаполь – двоечник и бузотер которые так нравятся девочкам из хорошей семьи.
     Генуя- она другая. Она женщина. Несмотря на возраст, на потерю прежнего влияния и поклонения, она запудривает морщины, старается повернуться выгодным ракурсом и предстать в более выгодном свете.
     Она старательно отглаживает ветхое заплатанное платьишко под винтажным пальто из прошлогодних коллекций модных дизайнеров – фасадами ее дворцов.







    Лигурия стоит особняком среди прочих итальянских регионов. И кухня здесь, хотя  в основе и бедная, но чуть легче, чуть изысканнее прочих, и лигурийцы, несмотря на холодность и сдержанность- чуть более интеллигентны, изысканны, «ди классе», как скажет итальянец, ну разве лукканцы, сиенцы и флорентийцы с венецианцами того же уровня.
     А остальные будут смотреть чуть снизу, чуть уважительнее, чем на жителей прочих регионов.
     И Генуя даже в имени сохранила отзвук былой славы и красоты. Она все еще Суперба.





   И ты гуляешь от роскошного фасада дворца к ярким заплаткам обшарпанной стены портового здания, и радуешься встрече со знакомой площадью и узнаешь новые уголки.
    Вот здесь когда-то  пожилой генуэзец рассказывал о своем квартале, и любимых церквях.







А полосатый кафедральный собор чуть-чуть в  строительных лесах.




   А вот здесь лет пятьсот назад  были прачечные, отсюда и название милой маленькой площади, Truogoli di Santa Brigida.



  Это место считается одним из самых милых уголков старой Генуи. Оно находится в центре площади между улицами Виа Бальби и Виа Пре, семья Бальби внесла свой вклад в  строительство в 1656 году, в то время около «умывальных» домов – труоголи - протекал ручей Санта-Бригида, питавший фонтан мясников, здесь на площади также находилась больница для брошенных детей.



   Вид со смотровой площадки Кастеллето  (куда так по–неаполитански везет фуникулер) на крыши Генуи родил крамольную мысль.
     Возвращаясь из походов в далекие земли, генуэзцы принесли домой их дух.






  Абсолютно итальянский, католический внутри, в улицах и площадях, этот город неожиданно становится сплетением мавританских песочных крыш и стен сверху, и даже купола церквей кажутся отсюда минаретами.





  Снизу, с проспекта, сложно найти маленький проход и лишь неожиданно полосатые колонны в крытых аркадах улицы ХХ сентября намекают, что что-то здесь не так.





   Не заметная на первый взгляд  лестница вверх приводит на площадь, где расположилась церковь Святого Стефана, или Санто Стефано, как часто называли, и до сих пор называют  в Лигурии мальчиков-первенцев.



   Привычный лигурийский  полосатый  фасад с одной стороны неожиданно превращается в тяжеловесный  византийский  с другой. Иногда говорят, что это самый старый храм Генуи, где периодически проводятся и православные службы.




    В базилику Санта Мария дельи Виньи – или Святой Марии  на виноградниках, мы заглянули совершено случайно, пообедав на площади у ее стен. Поели- можно и в храм зайти)))



   За не примечательными,  «примитивными» как пишут справочники, стенами храма скрыты настоящие сокровища,





но это еще не все, посредине храма чтобы лучше рассмотреть его фантастически прекрасный потолок центрального прохода, поставлено специальное зеркало.
Ты заглядываешь в него, и словно сам начинаешь парить среди фресок и витых золотых росписей.




               Гуляя по Генуе, вы увидите множество прекрасных барельефов на ее стенах. Это так
называемые «говорящие камни» рассказывающие историю города.  Они повествуют о религиозных походах,  о военных завоеваниях в Средиземноморье и древних суевериях, среди таких камней, например, Лев Сан-Марко-аль-Моло, который напоминает о победе генуэзцев в городе Пола в 1380 году. Вот парочка, встретившихся на нашем пути
.



               Бесславная колонна или фонтана  Инфаме - это память о предательстве  Джулио Чезаре Вакеро, который встал на сторону дома Савойи, вступившего в спор с Республикой за Геную. Заговор был раскрыт, предатели казнены, а дом семьи Вакеро разрушен до основания.  На его месте установлена колонна, напоминающая, что случается с предателями родины.
      Спустя много лет потомки семьи получили разрешение устроить на этом месте фонтан, скрыв колонну.  В Генуе говорят, что фонтан смыл позор с фамилии Вакеро и истории семьи.




           
     В барчиках вокруг площади Феррари в холодный дождливый день граппу плещут в бокал такими порциями, что потом не знаешь, что ли дальше гулять идти, то ли здесь у стойки подремать улечься. Но сначала ты пойдешь мыть руки, и выйдешь с улыбкой во весь рот: ну где еще завывание ветра и шум дождя в окне, простите,  туалета обычного городского барчика будет сопровождаться оперными ариями? А это театр установил микрофоны на фасаде, рядышком, через улицу.





     Поднявшись от храма Санто Стефано на мост, перекинутый через проспект ХХ сентября мы решили спуститься по противоположной стороне, поснимав виды сверху.
     Когда мы забрели на крутую улочку, чье название я сейчас даже не вспомню, начался дождь, и мы осторожно сползали вниз, стараясь не поскользнуться на мокрых каменных ступенях. В траттории с названием «У Ману», попавшейся по пути,  было  что-то такое, что заставило не сомневаясь нырнуть в ее еще пустой зал (заполненный до отказа через полчаса, когда пришло время обеда).




  Я всегда была равнодушна к ньоккам. Я не знаю, каким гипнозом синьор Мануэле уговорил меня их заказать.  В результате я мурлыкала, урчала, вылизывала тарелку и отказывалась ее возвращать, попробовав его ньокки в домашнем соусе песто.



 Под просекко на аперитив таял во рту воздушный кляр -   «куккули»
- Наше, народное, - похвастался синьор Мануэле, угостив нас ими «от заведения».




     Мы наелись как удавы. Мы еле выползли из-за стола, чтобы открыть дверь и увидеть сумасшедший ливень, сносящий все на своем пути.  Синьор  Мануэль вздохнул, и поставил на стойку бара при входе две бутылки и две рюмки: граппу мужчине и лимончелло женщине.



   Поежился, еще раз глянув в открытую дверь на потоки воды, несущиеся с неба и ступеням внихз по улице- лестнице.  и достал  третью, для себя.
    Уже через пару минут мы дружно смеялись над подколками пожилого синьора Ману (к этому моменту уже не Мануэле!) в адрес одного из молодых официантов:
    – Да он привык к воде, он из Венеции!







   Отношения с Лигурией у меня складываются странно. Не слишком «мое» место, еще с первого раза решила, что одного раза хватит, но вернулась и снова решила, что все, и опять вернулась….  и с Генуей «все сложно», но я снова возвращаюсь.
     Без особой необходимости я не вернусь в Бергамо, в Падую, в Пизу, во множество других итальянских городов. В этот раз я окончательно поняла, что с удовольствием приезжаю в Милан по работе, а  туристом, приехав просто погулять по этому городу- я его начинаю немедленно ненавидеть и ныть: – Ну хватит, ну поехали отсюда.
     А вот с Генуей- не зарекаюсь!  Есть в Лигурии что-то такое, что заставляет сначала пожимать плечами неопределенно, и даже ворчать, что вот вернулись, и снова одно и тоже, и прекрасно бы без Лигурии обошлись, а потом скучать и планировать возвращение.





  И между оборудованными пляжами популярных курортов и крохотными полосками воды с разноцветными рыбацкими лодочками у обшарпанных разноцветных стен, я не колеблясь выберу второе.
    Лигурия умеет навеять ностальгию.
Tags: Вкус итальянской осени, Генуя, Италия, Лигурия, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments