По Европе без авто (melodie_del_mar) wrote,
По Европе без авто
melodie_del_mar

Categories:

Лаго Маджоре, часть 1 - Арона


     Сверху, со скалы, за которой расположился парк разрушенной Наполеоном крепости Борромео, старый центр Ароны – как на ладони. Отличающийся от остальных, туристических в три улицы, Арона - живой пьемонтский город на   берегу озера Маджоре. 




   - А дальше нельзя, пешеходная зона, - сказал водитель такси. И загремели чемоданы по булыжникам.
     Маленький центр Ароны закрыт для автомобилей, и если долетают сюда какие-то звуки, то издалека. То пароходик погудит, то колокола на церквях бьют- а их по соседству не меньше четырех.





     Открылись кованные ворота, и мы оказались в небольшом дворике, изумленно уставившись на современный стеклянный лифт с краю.  Сюр какой-то. Но да, сложно с покупками на 3-4 этаж средневекового дома подниматься, тем более, что и лестницы железные не внутри, а снаружи. Вот и поставили это монстрище.
     А дальше наша двухкомнатная квартирка оказалась нулевым этажом (наш первый) со двора – и двери открывались прямо сюда, в эдакий почти одесский дворик,  и первым этажом с улицы (наш второй) – улица уровнем ниже двора, там и небольшая остерия примостилась.




Не мешала, ни запахами, ни звуками, народ сюда особо и не доходил, все в рестораничках на площади пристраивались и на аперитив и  пообедать-поужинать, от нас старинная  народная площадь -пьяцца дель Пополо в полутора минутах по горку по булыжным мостовым.


   Арону выбрали сознательно – как всегда в последний момент искали, что еще не раскуплено, да и понимали, что в Стрезе или Бавено с ума сойдем с тоски, а тут вроде как живой жилой городок, и пароходики идут по всем направлениям, и замок Анжеры на противоположной стороне озера живописен, да и своя крепость имеется над городом, хоть и в руинах. В старом центре предлагалось два апартамента по вполне разумным ценам, один и выбрали, в совсем трущобной старине.
   Несмотря на то, что выбор был правильным, в Ароне, как и в целом на Маджоре, расстроило, что  увы, в отличие от Лигурии, откуда мы сюда приехали, здесь не найдешь ни лавочки зеленщинка, ни магазинчика мясника. Все на Маджоре подчинено вкусам туристов и вчерашние лавочки превращаются в  обувные или сумочные бутики. Рынок, конечно, диктует свои условия, но почему-то  это не мешает городкам еще более туристичной соседней Лигурии? Даже в бедной южной Пулье, где в магазинах не сыщешь сырно-колбасного великолепия центральной Италии, лавочки присутствуют!
      -Раз в неделю приезжает рынок, там и покупаем, - вздохнула синьора Карла, хозяйка нашего жилья. – Нет больше лавочек.
     Как же это грустно… исчезла одна из важных составляющих итальянской жизни.. и нафига мне теперь ваши красоты? Да и готовить (мое личное очень важное удовольствие от Италии- готовка из аутентичных продуктов) из чего- из овощей и мяса из супермаркета?
      Те, кто живет в отелях, этого, пожалуй, и не заметят, а вот такие путешественники, которым важна повседневная жизнь, в которой важна не только итальянская еда в ресторанах, а особый мир маленьких лавочек, где мясник краснеет, услышав, что его котлеты выше всяческих похвал покупатели советуют, какой соус лучше всего приготовить  к только что купленной домашней пасте или, покупая помидоры успеваешь посплетничать с продавщицей,  расстроятся.
     - Заберите меня обратно в Лигурию, пожалуйста!- в первый же день подумала я.




     Но колорит пришел откуда не ждали. Сначала возникли проблемы с интернетом, которые «синьор ди вайфай» по телефону разрешил моментально, но одно то, как назвала его Карла, чего стоило!  Теперь так обзываются у нас между собой и местные российские коммунальные спецы- синьор элеттрико, да синьор сантехнико.
     А потом, вернувшись с прогулки, мы вдруг обнаружили, что в ванной воды по щиколотку. Всполошившись, прибежала синьора Карла, всплескивала руками – Ой, а если б ты не говорила по-итальянски и не могла мне позвонить! – был поднят по тревоге «синьор идравлико» (сантехник), который обещался быть к 5 вечера, о чем нам еще пару раз сообщила Карла по ватсапу, испрашивая разрешения войти, если вдруг нас не будет дома.  Мы мужественно решили быть к этому часу дома.




    Ровно в 5 – бывает же такое в Италии! – в дверь позвонили. Рядом  с Карлой во дворике стоял седенький старичок лет 70ти с потрепанным чемоданчиком в руках. Карла ворвалась как вихрь, тараторя на ходу одновременно с нами и с сантехником, ахая и всплескивая руками.
     «Синьор идравлико» не вошел. Он помялся, несколько раз вытер ноги о входной коврик, спросил, как положенно – Пермессо? (разрешите?) и на мое положенное: – Аванти! (Входите), кашлянул, еще раз вытер ноги и степенно прошествовал в ванную.
      В течение 30 минут поиски протечки не увенчались результатом. Ее просто не было.   К ползанию под раковинами, простукиванию труб и прочим работам присоединились даже мы. Все напрасно. Вода взялась ниоткуда и в никуда исчезла, причем на всю неделю нашего проживания, как и не было потопа.




    Но! За время ползания и простукивания я услышала 3 рецепта местной кухни, мы получили советы, куда лучше отсюда съездить, причем, при упоминании Домодоссолы и горных деревушек и Карла и «синьор идравлико» выпрямлялись, возмущенно переглядывались и горячо убеждали нас, что делать там нечего,   ничего нового по сравнению с озером мы там не увидим. (Ага! Щас! И я вам об этом еще расскажу!)
     -Может, у тебя привидение водится, дом-то старинный? – спросила я Карлу. Она рассмеялась:
 – Да я только за, представляешь сколько туристов приедет? Но увы, нет у меня привидений.
Что ж, будем думать, что это какой-нить дух озера перепутал направление и вылез в нашей раковине, перепугавшись больше нас и исчезнув бесследно.  




  Всю неделю мы катались по округе, возвращаясь в Арону или на обед и тихий час, после чего снова куда-то отправлялись, или к вечеру, ведь осенью темнеет рано.
    В воскресенье задумались куда бы сплавать, или просто по набережным побродить, отдыхая, но не успели мы выйти из дома, затворить тяжелые ворота и покатиться по крутым улочкам вниз к озеру, как почувствовали в воздухе запах горящих дров, чего-то восхитительного жареного, и, пойдя на запах очутились на центральной площади, где вовсю развернулась феста ди кастаньи  - праздник диких горных каштанов.





   Дяденьки в зеленых майках и шапочках альпийских горцев только успевали жарить каштаны в огромных сковородах на кострах, подтаскивать их к прилавкам, где спешно двигалась казавшаяся нескончаемой очередь за жареными каштанами в промасленных кулечках.
     Я не фанат жареных каштанов, но общая атмосфера с маленькими оркестриками, толпами народа с кулечками, запахами альпийских медов и вареньев, которые давали пробовать и продавали тут же, на набережной, захватила.




  Вечером потухли костры, разошелся народ и Арона снова опустела, порой после 6 вечера пары человек на пешеходной торговой улице не встретишь.
    Загорелись желтые фонари, расселся по ресторанчикам народ на пьяцца дель Пополо, в замке напротив задвинули засов на тяжелых воротах и зажгли огни, потянулся с озера туман, а само озеро стало темно синим, как и небо над ним. Отбивал время колокол на соборе и город погрузился в обычную вечернюю скучную негу.







    Продолжение следует.
Tags: Арона, Италия, Лаго Маджоре, Пьемонт
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments