Мы смотрели на него с высоты Сулеймание, с набережной Эминеню, со стен дворца Топкапы. Казалось, что были видны все улочки, и здания, и лесенки, и Галатская башня.
Но рано или поздно Золотой Рог должен быть пересечен)
-Это Стамбул Генуэзцев,- сказал знакомый,- ты сразу это увидишь. Даже Галатская башня, построена была как башня Христа Генуэзцами в 14 веке.
И это заметно в арках окон старых зданий, а особенно во дворике католического храма Св.Антония Падуанского, заходишь в ворота- и тебя окружают такие итальянские палаццо.
Это Стамбул европейцев, итальянцев и французов, это проспект Истикляль, носивший раньше имя Grand rue de Pera, где как раз к нашему приезду закрыли на реставрацию линию старинного трамвайчика, это консульства и посольства, это знаменитый отель Pera, где, по неподтвержденным сведениям, писала Агата Кристи свое «Убийство в Восточном экспрессе»,
Это магазины, это площадь Таксим, позади которой начинается еще один торговый проспект,
Это клуб фанатов футбольной команды «Галатасарай», на чью встречу с игроками мы случайно затесались. Ладно, живы остались))
Это маленькая улочка, название которой не выговоришь, во всех путеводителях называемая французской и украшающая их страницы- ничего особенного на самом деле, крутая улочка-лестница вся в цветах и столиках ресторанчиков с обеих сторон.
Гораздо интереснее сесть в кафе в райончике антикварных лавок и мастерских художников Чукурджима, где хозяин одного ресторанчика позовет хозяина соседнего, не увидевшего что мы присели за его столик. И где молодые официантки не знают ни одного слова по-английски.
На углах улочек сидят сосредоточенные стамбульские чистильщики обуви- еще одна достопримечательность города, не зависящая от района.
Но это еще и русский Стамбул.
Не будем забывать, что к 20 годам прошлого века более 150 тысяч русских эмигрантов оказались в Стамбуле.
Здесь в кабаке «Черная роза» пел Вертинский.
А открытый в то время как русский ресторан Rejans, который с первых дней был излюбленным местом встречи интеллигенции, политиков, богемы (причем не только русских), до сих пор остается в числе самых фешенебельных заведений города.
Вправо от набережной в переулочках находились три русских православных храма – весьма необычных, на крышах домов, бывших некогда постоялыми дворами для паломников, добиравшихся через Стамбул на Афон.
Сейчас храм только один- а вернее Свято-Пантелеймоново подворье, сложно разглядеть купол на крыше дома, где живут небогатые стамбульцы.
Но это действующий храм, где наряду с Патриархом Русской православной Церкви, поминается и Патриарх Константинопольский.
Здесь находятся две чудотворных иконы, написанный на Афоне образ Св. Пантелеймона, и Владимирская, подаренная русской монахиней Митрофанией.
По соседству – купол его виден с террасы Пантелеймоновского подворья- находится и подворье Андреевского скита, считающееся в Стамбуле русской церковью. Хотя давно уже принадлежит грекам.
А проспект Истикляль весь перекопали, кроме того, что трамвайчик временно отменили, что не добавило радости от знакомства с этой частью города.
-Не мой Стамбул,- так я и сказала стамбульским знакомым.
Галатский мост, соединяющий оба берега Золотого Рога- как и базары, отдельная жизнь, отдельная достопримечательность города.
На нижнем его ярусе многочисленные ресторанчики.
Каюсь- наврала стамбульским знакомым, что попробовали там рыбу («Вы до сих пор не ели рыбу в Стамбуле????»), но прокололась.
Скумбрия на гриле с батоном стоит там 150 рублей в переводе с турецкой лиры, рыба в тарелочке с ресторанной подачей, подороже, но оказалось, что я зря выпендривалась- рыбу надо есть совсем в другом месте, как минимум уплыть по Босфору в деревушку Сарыер.
Мы реабилитировались, но об этом позднее.
А пока даже съеденный в ресторане морской окунь- леврек- мне засчитан не был. Так себе был окунь, между нами говоря!
В любое время года, в любую погоду нескончаемым потоком льются в воды Золотого Рога лески удочек рыбаков с Галатского моста.
Под солнцем они кажутся тонкими золотыми нитями, падающими с неба в воду.
Сюда и на набережную Эминеню приходят целыми семьями, поймать крохотных рыбешек, которые так вкусны, обжаренные в кипящем масле на раскаленной сковороде.
Мы не успеем увидеть многое- дворец Долмабахче, и византийские крепости,и посмотреть на Стамбул с высоты смотровой площадки кафе Пьер Лоти, а главное – дождь в последние два дня нашей поездки не позволит уплыть на Принцевы острова, где нет автомобилей, а приезжих встречают конные экипажи....
мы не купим билеты на прогулочный круиз по Босфору и даже не уплывем в так рекомендованный Сарыер «как настоящие стамбульцы», погулять по берегу моря и поесть рыбы.
Но одно мы должны были сделать обязательно:этим вечером мы пойдем смотреть танцующих дервишей.
Увидеть их можно в двух местах- на вокзале Сиркеджи, куда до сих пор прибывает «Восточный Экспресс», дервиши там по вторникам и субботам в 19.30 (билеты на месте, но надо придти пораньше, чтобы занять удачное место), билет стоит 40 лир.
Кстати вокзал сам по себе достопримечательность Стамбула, включая знаменитый ресторан и бесплатный железнодорожный музей.
А еще дервишей можно увидеть 4 раза в неделю в культурном центре Ходжа-Паша, по соседству с вокзалом, но уже за 70 лир.
Увы- с вокзалом было не совсем понятно, никто не смог подтвердить, что «мероприятие» состоится, а вот с Ходжа- Паша все было ясно. Кроме адреса) Вернее, адрес то был, и на гугл картах нашли, но это не помогло- долго искали мы сам центр и вход в него с помощью местных прохожих, окончательно заблудившись в переулках и переулках внутри переулков.
Танцующие дервиши- одна из завлекалочек Стамбула.
На самом деле это не танец- это молитва, это религиозная церемония.
Суфизм- одна из мистических разновидностей ислама. Молитвенный ритуал Сема, его часть, стал объектом мирового культурного наследия прошлого, охраняемым ЮНЕСКО.
Все во вселенной вокруг нас вращается- земля вокруг солнца, атомы, кровь в человеческом теле.
И однажды вращение стало молитвой, стало способом единения с Небесами, путешествием к Создателю.
Каждый шаг ритуала имеет свое назначение и название, каждый звук, каждая музыкальная тема.
Звучат трубы и барабаны, гортанный голос Айинхана, певца.
Выходят в круг фигуры в черных плащах, встают на колени и опускают головы и ладони на ковер, на белую шкуру, постеленную для них.
Музыка и ритуалы переходов и поклонов завораживают и гипнотизируют, но вот сброшены черные плащи и неожиданно один за другим начинают кружиться фигуры и развиваются их белые одежды, это затягивает, и кружится твоя голова, но вдруг одна за одной фигуры замедляют свое вращение, и снова опускаются на колени, и снова ритуал поклонов и переходов, и снова начинается кружение белоснежных одежд, рук, фигур.
«Если ты вошел в Сема, то окажешься совершенно вне двух миров»…
…Мы вечно суетимся, убегаем,
И тем спастись и скрыться полагаем, —
Но от кого? Задумайся на миг:
От Бога? Или от себя самих?..
(Джалал-Ад-Дин Руми)
По имени этого персидского поэта, кстати весьма известного и у нас, в Стамбуле и зовут дервишей- Руми.
В бесконечном пространстве кружатся белые фигуры, находя для себя бесконечное совершенство между рождением и бесконечным существованием…
И - сколько же, сколько же, сколько же там всего можно посмотреть. Да, теперь я понимаю, что Стамбул, как и Рим, воистину неисчерпаем.
Ха! А Французская улочка дико на Валетту похожа.:)
И - сколько же, сколько же, сколько же там всего можно посмотреть. Да, теперь я понимаю, что Стамбул, как и Рим, воистину неисчерпаем.
Ха! А Французская улочка дико на Валетту похожа.:)
А дервишей надо увидеть обязательно. Но на вокзале. Хоть и меньше мистики, но нет ощущения театра.