Previous Entry Share Next Entry
Стамбульская осень, день 4й- Прощальный свет Византии
melodie_del_mar
 Однажды я увидела мозаики в базилике Галы Плачидии в итальянской Равенне.
     При всей их уникальности резало глаз- невероятно, прекрасно, но.. рискну сказать- ярко и много.
     Избаловалась прекрасным.
      Но Хора... Возможно потому, что необходимы усилия, чтобы до нее добраться, это не ближний свет и такси в пробках дорого, поэтому едешь трамваем, потом автобусом, потом пешком.. Хора сбивает с ног.




   Итак- маршрут прогулки.
     Если вы остановились на галатской стороне- то перебираетесь на противоположную, на набережную Эминеню, откуда идут автобусы до остановки Эдирнекапы Edirnecapi. Автобусов идет много, №910, 31E, 37E, 38E или 36KE.
      Но я вас не зря уговариваю остановиться в Султанахмет, здесь все проще. Трамвай до площади Беязид, откуда автобус 38 идет до Edirnecapi. Автобусных остановок на площади много, номера -какой автобус откуда отправляется - написаны на остановках. 38й ходит раз в 20-30 минут, поэтому придется подождать. Действует та же транспортная карта, что на весь прочий транспорт.
     Из-за пробок ехать придется минут 20, с набережной подольше.
      Садясь в автобус спрашиваете водителя- кАрие музей? И он сам крикнет, когда вам выходить. Хотя все просто- бегущая строка показывает остановку, вам нужна Edirnecapi безо всякий добавок к этому слову.
   Меня водитель еще и произношению поучил- Не КариЕ музей, а КАрие, я то поверила, что ударение во всех турецких словах ставится на последний слог.
Еще и помахали друг другу, выйдя из автобуса.
    (К этому моменту турецкое «спасибо»-« тышекюр эдерим» вылетало из меня на раз-два. А первые дни я краснела, надувала щеки, вытаращивала глаза и давилась- все смотрели на меня с испугом- плохо, мол, даме. Но тут я наконец -то озвучивала «тышеккюр эдерим» и все упокаивались. Тут хоть выговаривала- в венгерском языке так и неполучилось. Причем к 4му дню я усложнила задачу- я говорила «большое спасибо»- «чок тышеккюр эдерим».)
     И не усложняйте себе жизнь метро и последующими поисками- на автобусе вы почти у цели.
     Вышли- и перед вами древние Феодосиевы стены с башнями Константинополя.
     Дальше минут 5-7 пешком, но мы сразу не сообразили, в какую сторону, поэтому те же слова- КАрие- и любой прохожий махнет рукой в правильном направлении.
    А обратно все время вниз, к Золотому Рогу, через бедный и колоритный квартал Фанар (Fener) еще минут 15 под горку- и вы выходите к комплексу Константинопольской Патриархии и кораблику (транспортная карта работает) до набережной Эминеню.
    Все просто на самом деле!
    Музейная карта действует в музее Карие- в Хоре.
    Здание, к сожалению, все под целлофаном- идут реставрационные работы. Но оно и не важно, то, что снаружи.
     Хора намного моложе Айи Софии, 11 век.
Монастырь, к которому принадлежала церковь, первоначально находился вне городских стен, полное название храма - Церковь Христа Спасителя в Полях, но одновременно он был посвящен и Богородице. (ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ).
    Монастырь был расположен близ западной стены Константинополя, в самом слабом месте византийской обороны, поэтому именно сюда пришелся мощный удар турецкого войска.
   Но случилось чудо: в церкви Хора сохранились в изобилии мозаики, созданные в 1316-21 годах. Их не уничтожили при захвате Константинополя, не сбили и позднее. Их просто… замазали штукатуркой, словно законсервировали.
     Есть версия, что мозаики церкви Хора были закрыты не сразу, это подтверждает и название мечети, в которую была превращена церковь- Кахрие Джами – мозаичная мечеть.





   Когда в 1948 году церковь Хора открылась как музей Карие, мозаики, освобожденные от слоя штукатурки, предстали в своей почти первозданной сохранности – трудно поверить, что им почти 700 лет.
      И еще труднее поверить, что эти невероятные вещи были созданы во время угасания Византии, в последние времена отведенного ей тысячелетия..
   Ученые назовут этот период "палеологовским ренессансом", по имени правящей династии.








  Сюжеты мозаик уникальны: это два цикла, иллюстрирующие жизнь Богородицы, детство Иисуса и сцены чудес, при этом считается, что во многих сценах были использованы не только канонические Евангелия, но и апокрифические источники – «тайные» Евангелия, не признанные официальной церковью.










     Весь полет я читала книгу византолога Иванова, и думала, что заочно узнала о Хоре все.
       Но оказалась не готова к тому впечатлению, которое производят ее мозаики.
       Нессиметричность лика и рук Христа позволяет увидеть фреску по-другому с кажжого нового ракурса, словно живой, образ меняется и движется...
      Непривычный, строгий лик. Взглянув на фотографию, сын сказал: -Это взгляд на грешников. Ну, вот и пришел, дорогой мой, вот и настоало время..











      Авторы мозаик неизвестны, но известен вдохновитель и заказчик. Феодор Метохит (1270–1332), писатель, поэт, ученый, тонкий знаток античной литературы и философии, человек широчайших интересов (он занимался, в том числе, и астрономией).
      Будучи близким другом императора Андроника II Палеолога, он занимал высокую должность при дворе- великого логофета (придворного советника и казначея).
      Метохит покровительствовал монастырю, и в 1316—1321 годах по его заказу в церкви Хора были созданы мозаики.
     Последние годы своей жизни Феодор Метохит, впавший в немилость у нового императора Андроника III Палеолога, провёл в монастыре Хора простым монахом, здесь он и похоронен.


















    Прочла фразу, лучше которой, пожалуй, не придумаешь: 'прощальный свет Византии'. Это действительно так.
     Спустя тысячу лет Христос смотрит со стены Хоры как всегда бесстрастно, и все же в этом взгляде есть что-то еще, что трудно выразить словами.. Вечность и печаль.





   Прощальный свет Византии. Вот именно так...

      Из Хоры пошли мы вниз, в Фанар, в совсем нетуристический Стамбул, где и так невысокие цены на еду падают еще больше.
    У небольшого кафе сидел пожилой седой мужчина, чай пил. Увидев нас показал жестом- заходите.
     Кивнули, поблагодарив, уже прошли, но передумали и вернулись. Мужчина зашел вслед за нам и крикнул что-то в глубину кафешки- видимо хозяину. По смыслу- «гости дорогие пришли, где ты там ходишь!».
     Вкусности на прилавке соблазняли все сразу, но остановились на двух чашечках чаю и бублике с кунжутом и орехово-шоколадной смесью внутри.
      Чай женщина за прилавком уже понесла к столику, но тут из недр кафе вынырнул хозяин. Смысл его речи, судя по всему, заключался в следующем:- Ай, что ж ты делаешь, глупая женщина, кто ж так чай гостям дорогим заваривает!
      Он забрал уже поставленные на наш столик чашки, вылил чай и сам заварил новый, по-своему. Стоили два чая с бубликом 45 российских рублей в переводе с турецких лир.
      А потом.. мы заблудились.
      То это хочется снять, то вон то. А в Фанаре по-английски не говорят, даже молодежь.





    Долго бы ходили, среди откровенных трущоб и живописных улочек, где на каждом углу пахнет горячим хлебом и большие белые батоны лежат на прилавках, вызывая дикий аппетит, не говоря о прочих булочка-плюшечках-пирожных…. Истекающих медом и тонущих в свежей клубнике, видов-ароматов и начинок на все вкусы…













































































































 На одной улочке кольнуло- Рим, Трастевере!





   И мучились, пытаясь объяснить на всех возможных языках кроме турецкого- Патриархия? Greek church?
    Но тут в одном из кафе светловолосая женщина в возрасте (-Ой, да говорите по-русски, я из Харькова! ) не завела нас внутрь крохотного заведения, рассмеявшись, глядя на наши перепуганные физиономии и не открыла дверь на соседнюю параллельную улицу внутри дома:
- Вот по этой улице все время вперед- и будет вам патриархия.
  На узких улочках Фанара у большинства домов два выхода- на обе улицы.







Отбились от «кофе-чай-отдохнуть-поговорить»- и вперед, к набережной.












По улицам бродят со своими тележками продавцы арбузов, выкрикивая свое- Арбузы, спелые арбузы! Загляделся- чуть не споткнулся.






А другой парнишка уже правильно загляделся на свою, местную.







  А над головой, над всем Фанаром, возвышался греческий лицей, которому тоже очень много лет, но сейчас здесь не более ста студентов, управляет им константинопольская Патриархия



   Вселенский Патриархат Константинополя и Нового Рима. Первая православная церковь среди прочих..
     Строго. Спокойно. Достойно.
     И очень просто и скромно.












 

     В отличии от соседнего болгарского храма, который, как говорят, реставрируется не первый год, зато виден издалека и сияет всяческими золотом и серебром, сразу видно, что наш, православный)))



    А дальше - кораблик в центр, на набережную, откуда трамваем 5-7 минут до площади Султанахмет.




   Мы фотографировали противоположный берег, оглядываясь на тот, с которого отплыли.
     Там оставались огромный,  заброшенный на вид греческий лицей, небольшой белый храм Святого Георгия с темными стасидиями и золотом свечей внутри…
     Прощальный свет Византии…

  • 1
очень интересный пост - спасибо!

Рада, что понравилось, спасибо!

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal волжского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.

Все.
Не могу.
Хочу туда.
Я не могу отделаться от ощущения, что этот город похож сразу на несколько мест моего родного Киева.
Точнее - Киев на него похож. Причем не только древние фрески и мозаики Софии и Кириловки, но и, как ни странно подол.
И вообще - ощущение какое-то непередаваемое родное и ТЯНУЩЕЕЕ ПРЯМО!!!
Он меня зовет.

Блин, но КОГДА же!!! КОГДА!!!

Он похож и не похож на все города сразу. Потому что это невероятное смешение культур, языков, религий, эпох, чего нет даже в моем безумно любимом Риме.

очень точно сказано - похож и не похож на все города сразу, он как прообраз всех городов

Даже вмоем любимом Риме нет такого смешения различный культур, религий, энергетика совсем другая у города

Нафанаил Николаев

(Anonymous)
С большим интересом прочитал все и перечитал. Бывал на Святой земле, в Иерусалиме, в Египте на горе Моисея и монастыре св Екатерины, в Риме и Бари, на Афоне... И , конечно, всегда мечтал побывать в Стамбуле, но не получается.
Ваш репортаж - от души, спасибо!

Re: Нафанаил Николаев

Спасибо большое!

  • 1
?

Log in

No account? Create an account