По Европе без авто (melodie_del_mar) wrote,
По Европе без авто
melodie_del_mar

Categories:

Стамбульская осень, день 4й- Прощальный свет Византии

 Однажды я увидела мозаики в базилике Галы Плачидии в итальянской Равенне.
     При всей их уникальности резало глаз- невероятно, прекрасно, но.. рискну сказать- ярко и много.
     Избаловалась прекрасным.
      Но Хора... Возможно потому, что необходимы усилия, чтобы до нее добраться, это не ближний свет и такси в пробках дорого, поэтому едешь трамваем, потом автобусом, потом пешком.. Хора сбивает с ног.




   Итак- маршрут прогулки.
     Если вы остановились на галатской стороне- то перебираетесь на противоположную, на набережную Эминеню, откуда идут автобусы до остановки Эдирнекапы Edirnecapi. Автобусов идет много, №910, 31E, 37E, 38E или 36KE.
      Но я вас не зря уговариваю остановиться в Султанахмет, здесь все проще. Трамвай до площади Беязид, откуда автобус 38 идет до Edirnecapi. Автобусных остановок на площади много, номера -какой автобус откуда отправляется - написаны на остановках. 38й ходит раз в 20-30 минут, поэтому придется подождать. Действует та же транспортная карта, что на весь прочий транспорт.
     Из-за пробок ехать придется минут 20, с набережной подольше.
      Садясь в автобус спрашиваете водителя- кАрие музей? И он сам крикнет, когда вам выходить. Хотя все просто- бегущая строка показывает остановку, вам нужна Edirnecapi безо всякий добавок к этому слову.
   Меня водитель еще и произношению поучил- Не КариЕ музей, а КАрие, я то поверила, что ударение во всех турецких словах ставится на последний слог.
Еще и помахали друг другу, выйдя из автобуса.
    (К этому моменту турецкое «спасибо»-« тышекюр эдерим» вылетало из меня на раз-два. А первые дни я краснела, надувала щеки, вытаращивала глаза и давилась- все смотрели на меня с испугом- плохо, мол, даме. Но тут я наконец -то озвучивала «тышеккюр эдерим» и все упокаивались. Тут хоть выговаривала- в венгерском языке так и неполучилось. Причем к 4му дню я усложнила задачу- я говорила «большое спасибо»- «чок тышеккюр эдерим».)
     И не усложняйте себе жизнь метро и последующими поисками- на автобусе вы почти у цели.
     Вышли- и перед вами древние Феодосиевы стены с башнями Константинополя.
     Дальше минут 5-7 пешком, но мы сразу не сообразили, в какую сторону, поэтому те же слова- КАрие- и любой прохожий махнет рукой в правильном направлении.
    А обратно все время вниз, к Золотому Рогу, через бедный и колоритный квартал Фанар (Fener) еще минут 15 под горку- и вы выходите к комплексу Константинопольской Патриархии и кораблику (транспортная карта работает) до набережной Эминеню.
    Все просто на самом деле!
    Музейная карта действует в музее Карие- в Хоре.
    Здание, к сожалению, все под целлофаном- идут реставрационные работы. Но оно и не важно, то, что снаружи.
     Хора намного моложе Айи Софии, 11 век.
Монастырь, к которому принадлежала церковь, первоначально находился вне городских стен, полное название храма - Церковь Христа Спасителя в Полях, но одновременно он был посвящен и Богородице. (ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ).
    Монастырь был расположен близ западной стены Константинополя, в самом слабом месте византийской обороны, поэтому именно сюда пришелся мощный удар турецкого войска.
   Но случилось чудо: в церкви Хора сохранились в изобилии мозаики, созданные в 1316-21 годах. Их не уничтожили при захвате Константинополя, не сбили и позднее. Их просто… замазали штукатуркой, словно законсервировали.
     Есть версия, что мозаики церкви Хора были закрыты не сразу, это подтверждает и название мечети, в которую была превращена церковь- Кахрие Джами – мозаичная мечеть.





   Когда в 1948 году церковь Хора открылась как музей Карие, мозаики, освобожденные от слоя штукатурки, предстали в своей почти первозданной сохранности – трудно поверить, что им почти 700 лет.
      И еще труднее поверить, что эти невероятные вещи были созданы во время угасания Византии, в последние времена отведенного ей тысячелетия..
   Ученые назовут этот период "палеологовским ренессансом", по имени правящей династии.








  Сюжеты мозаик уникальны: это два цикла, иллюстрирующие жизнь Богородицы, детство Иисуса и сцены чудес, при этом считается, что во многих сценах были использованы не только канонические Евангелия, но и апокрифические источники – «тайные» Евангелия, не признанные официальной церковью.










     Весь полет я читала книгу византолога Иванова, и думала, что заочно узнала о Хоре все.
       Но оказалась не готова к тому впечатлению, которое производят ее мозаики.
       Нессиметричность лика и рук Христа позволяет увидеть фреску по-другому с кажжого нового ракурса, словно живой, образ меняется и движется...
      Непривычный, строгий лик. Взглянув на фотографию, сын сказал: -Это взгляд на грешников. Ну, вот и пришел, дорогой мой, вот и настоало время..











      Авторы мозаик неизвестны, но известен вдохновитель и заказчик. Феодор Метохит (1270–1332), писатель, поэт, ученый, тонкий знаток античной литературы и философии, человек широчайших интересов (он занимался, в том числе, и астрономией).
      Будучи близким другом императора Андроника II Палеолога, он занимал высокую должность при дворе- великого логофета (придворного советника и казначея).
      Метохит покровительствовал монастырю, и в 1316—1321 годах по его заказу в церкви Хора были созданы мозаики.
     Последние годы своей жизни Феодор Метохит, впавший в немилость у нового императора Андроника III Палеолога, провёл в монастыре Хора простым монахом, здесь он и похоронен.


















    Прочла фразу, лучше которой, пожалуй, не придумаешь: 'прощальный свет Византии'. Это действительно так.
     Спустя тысячу лет Христос смотрит со стены Хоры как всегда бесстрастно, и все же в этом взгляде есть что-то еще, что трудно выразить словами.. Вечность и печаль.





   Прощальный свет Византии. Вот именно так...

      Из Хоры пошли мы вниз, в Фанар, в совсем нетуристический Стамбул, где и так невысокие цены на еду падают еще больше.
    У небольшого кафе сидел пожилой седой мужчина, чай пил. Увидев нас показал жестом- заходите.
     Кивнули, поблагодарив, уже прошли, но передумали и вернулись. Мужчина зашел вслед за нам и крикнул что-то в глубину кафешки- видимо хозяину. По смыслу- «гости дорогие пришли, где ты там ходишь!».
     Вкусности на прилавке соблазняли все сразу, но остановились на двух чашечках чаю и бублике с кунжутом и орехово-шоколадной смесью внутри.
      Чай женщина за прилавком уже понесла к столику, но тут из недр кафе вынырнул хозяин. Смысл его речи, судя по всему, заключался в следующем:- Ай, что ж ты делаешь, глупая женщина, кто ж так чай гостям дорогим заваривает!
      Он забрал уже поставленные на наш столик чашки, вылил чай и сам заварил новый, по-своему. Стоили два чая с бубликом 45 российских рублей в переводе с турецких лир.
      А потом.. мы заблудились.
      То это хочется снять, то вон то. А в Фанаре по-английски не говорят, даже молодежь.





    Долго бы ходили, среди откровенных трущоб и живописных улочек, где на каждом углу пахнет горячим хлебом и большие белые батоны лежат на прилавках, вызывая дикий аппетит, не говоря о прочих булочка-плюшечках-пирожных…. Истекающих медом и тонущих в свежей клубнике, видов-ароматов и начинок на все вкусы…













































































































 На одной улочке кольнуло- Рим, Трастевере!





   И мучились, пытаясь объяснить на всех возможных языках кроме турецкого- Патриархия? Greek church?
    Но тут в одном из кафе светловолосая женщина в возрасте (-Ой, да говорите по-русски, я из Харькова! ) не завела нас внутрь крохотного заведения, рассмеявшись, глядя на наши перепуганные физиономии и не открыла дверь на соседнюю параллельную улицу внутри дома:
- Вот по этой улице все время вперед- и будет вам патриархия.
  На узких улочках Фанара у большинства домов два выхода- на обе улицы.







Отбились от «кофе-чай-отдохнуть-поговорить»- и вперед, к набережной.












По улицам бродят со своими тележками продавцы арбузов, выкрикивая свое- Арбузы, спелые арбузы! Загляделся- чуть не споткнулся.






А другой парнишка уже правильно загляделся на свою, местную.







  А над головой, над всем Фанаром, возвышался греческий лицей, которому тоже очень много лет, но сейчас здесь не более ста студентов, управляет им константинопольская Патриархия



   Вселенский Патриархат Константинополя и Нового Рима. Первая православная церковь среди прочих..
     Строго. Спокойно. Достойно.
     И очень просто и скромно.












 

     В отличии от соседнего болгарского храма, который, как говорят, реставрируется не первый год, зато виден издалека и сияет всяческими золотом и серебром, сразу видно, что наш, православный)))



    А дальше - кораблик в центр, на набережную, откуда трамваем 5-7 минут до площади Султанахмет.




   Мы фотографировали противоположный берег, оглядываясь на тот, с которого отплыли.
     Там оставались огромный,  заброшенный на вид греческий лицей, небольшой белый храм Святого Георгия с темными стасидиями и золотом свечей внутри…
     Прощальный свет Византии…
Tags: Стамбул, Турция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments