По Европе без авто (melodie_del_mar) wrote,
По Европе без авто
melodie_del_mar

Category:

Верона, Джулия и Джульетта (много фото и слов)

      Каждое утро нас будил шум крыльев и громкое курлыканье. Это продвинутая любовная парочка голубей начинала свои ролевые игры.
       Видимо, традиционные танцы по кругу – это слишком банально для города Ромео и Джульетты!
      Они прилетали вместе,  дама быстренько забиралась на подоконник, за приоткрытые ставни небольшого дома прямо напротив нашего балкона, и начинала нежно мурлыкать. Кавалер вздыхал, расправлял перья и, присев на скат соседской крыши, начинал серенады, постепенно увеличивая громкость и входя в раж. Дама сдавалась где-то через полчаса-час, оценив по достоинству артистизм партнера. Во всяком случае, после завтрака парочки уже не было.
      Расслабьтесь- вы в Вероне!


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  Я долго её избегала. Не цепляли- а иногда и отталкивали, рассказы знакомых, там побывавших и разочаровавшихся. Особенно от неимоверных толп туристов- в центре не протолкнешься, и если ты приехали на несколько часов- вряд ли Верону увидишь по-настоящему.
     А главное- не цепляли фотографии, вот ну никак!
     За более чем десять лет путешествий по Италии- не сложилось. Один раз рискнула- запланировали провести в Внроне два дня после путешествия по Австрии,  но и тут не повезло, обанкротившийся ВиндДжет отменил рейс, и Верона, к облечению нашего маршрута из Инсбрука, сменилась Мюнхеном.
      А в фильме «Письма к Джульетте» глаза мои увлажнялись скупыми женскими слезами по мере продвижения героев по направлению к Сиене)))
      Но рано или поздно должен был дойти через и до Вероны, тем более, что с дешевизной билетов на самолет она стала просто Меккой для знакомых любителей шопинга- аутлет у Мантуи и прочие заповедные места стали традицией с началом нового сезона.
      Вот и мы сподобились. Прочитав все, что можно, про «Северный Рим» интерес спровоцировали, даже отвели три ночи на Верону в конце путешествия.


" width="900" />

  Отельчик был простенький, двухзвездочный, с примитивным завтраком и крохотным номером, но зато с балконом, недалеко от вокзала, в пяти минутах ходьбы от Кастельвеккьо и минутах в семи от Арены.
      К чести персонала надо сказать, что приветственное послание они прислали за неделю до приезда, а благодарственное- через неделю после. В день нашего приезда на ресепшен дежурил сам владелец, который, впечатлившись «итальянским синьоры», посоветовал маленькие траттории по соседству и каждый день интересовался впечатлениями от города.
      Отельчик стал ошибкой по одной причине- после дома с видами на замки и долины в Мерано и квартирки с террасой над крышами Венеции толкаться в крохотном номере было ужасно. Увы- искала жилье в последний момент и забронировать квартиру не успела- практически все приличное разобрали.
      Не хватало, очень не хватало старых ставень, окна в пол, выходящего  на маленькую площадь…
       Ничего, дай Бог, все впереди.
      И должна я вам, господа признаться- как я была не права, обходя Верону… а может наоборот- все приходит в нужное время.
      Сегодня Верона для меня занимает второе место после Рима- по душевности, красоте удочек и площадей, изгибов реки… и веронцы оказались не менее душевными и милыми- а может, просто повезло!
      Конечно, в Вероне слишком много Джульетты… конечно, здесь нет такого количества шедевров, как в Тоскане (Тоскана и Флоренция вне рейтинга!!!)))
     Но Верона- это очаровательный, безумно итальянский город.. как она смогла сохранить эту очень тосканскую, центрально-итальянскую «итальянскость»- удивляюсь,  одно деление её на французскую и австрийскую часть, венецианское влияние, должно было сильно изменить этот город- но нет, это больше Рим, чем какой-либо другой город.


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />



" width="900" />

И я поддалась этому веронскому очарованию, сплетению разноцветных улочек и площадей, даже несмотря на толпы народа, заполняющие центр…  а ранней зимой, говорят, Верона становится голубовато-прозрачной… Но пока она разноцветная- охровая, зеленая, терракотовая, золотистая...

" width="900" />


" width="900" />

Только нельзя приезжать на пару часов, надо пожить хотя бы чуть-чуть, надо  открыть свои собственный маленькие бары на пустых площадях, которые не замечают толпы фланирующих по центру туристов, найти «свою» тратторию,  увидеть рассвет на Кастельвеккьо и закат от замка Сан Пьетро- да каждый найдет свой собственный уголок и свой собственный кусочек счастья, а Джульетта- «это просто бренд для туристов, не обращай внимания!- сказал веронский писатель Эммануэле Дельмильо, когда я пожаловалась на зашкаливающий все мыслимые пределы культ любви и культ Джульетты в этом городе.

" width="900" />

" width="900" />

Первым делом мы, проголодавшиеся, отправились в тратторию под названием «тре ризотто» в соседнем от отеля переулочке.  Меню дня за 10 евро включая кофе и дольчи и четверть бутылки домашнего вина на нос.
      Вино оказалось так себе. Но маленькая траттория с хмурой синьорой и веселым синьором была заполнена местными, забежавшими на ланч, а меню предлагало аж три варианта, в одном из которых оказались фрикадельки из конины с картошкой- об этом кричала надпись мелом на доске- сегодня!! фрикадельки из конины!!!  - но я взяла классическую тальяту (порезанный лентами тонкий стейк на гриле на подушке из руколы с лепестками твердого сыра сверху. Уж как гадостно даже такую простую вещь делали в многочисленный забегаловках на Миланской выставке и как просто, по домашнему, это было здесь!)
      Кульминацией обеда оказалось первое блюдо- паста.  Потом уже друзья объяснили, что в Венето это блюдо называется  calzunzei (z в данном случае читается как «s» типа маленькие кальцоне, хотя не имеет особо ничего общего с кальцоне традиционными, а по домашнему его называют креспелла. Вот именно так, по-домашнему,   это блюдо называлось в меню.




     А начинка этого слоеного пельменя большого размера была из рикотты, артишоков и чего-то еще, что уже не имело никакого значения, потому что вкусно было неимоверно.
      Так что, сразу после приезда города мы не увидели- силы были только отползти обратно и упасть в кровати.
      А потом мы отправились сначала к  Кастельвеккьо- и как бы не расхваливали его виды на закате, ранним утром он произвел еще большее впечатление…



" width="900" />


   


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />



   Потом гуляли по городу и я все больше влюблялась в веронские окошки и балкончики..

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

В Вероне есть свои архитектурные и туристические шедевры, но, как всегда, меня в первую очередь интересовал сам город, его улочки, его окна и балконы, его атмосфера и его душа, если конечно её удалось почувствовать…
    Поэтому мы сейчас просто гуляем- о музеях и соборах можно прочесть в интернете.


" width="900" />


" width="900" />

   Мы сидели с чашечкой кофе в крохотном кафе на углу от арок Скалигеров, болтали с официанткой и смотрели на группы туристов, который вереницей тянулись к аркам и не отходили от гида ни на шаг…

" width="900" />

  А за углом- пустая улочка и наглухо закрытые ворота и лишь с балкона женщина выбивает коврик… а на углу маленькая табличка- Дом Ромео.

" width="900" />

  И- никого. Культ Ромео и Джульетты? Сейчас! Культ Джульетты. А Ромео- а это, собственно, кто? )))
      (И вообще вся эта история родилась в Сиене, Джульетта Толомеи, чья семья вела свой род, как им хотелось верить, от фараона Птолемея и Ромео Салимбени, две самых известных и значительных семьи средневековой Сиены.. )


" width="900" />

" width="900" />

  По дороге в «Фнак» за виниловыми дисками (традиция!) муж вдруг спросил, кивнув в сторону- Это то, что я думаю?
      Это было именно то, арка и двор, в который невозможно было даже заглянуть, не то что войти.
      Вставать надо раньше, господа! Рано утром  мы вошли в совершенно пустой двор и я- ну положено же! Схватила бедную каменную Джульетту за сиську.





     Кстати о «Фнаке»- через два дня на окнах висели названия “Troni” а сам Фнак таинственным образом исчез. Внутри не изменилось ничего- те же диски и фильмы, те же книжные полки, но пропали удобные холщовые сумки    с фирменным названием. Вот так за одну практически ночь в Вероне исчезают и рождаются универмаги))))
      Самый лучший вид на город от замка Сан Пьетро, изгиб Адидже напоминает Арно и Верона становится очень похожей на Сиену, если бы та стояла на месте Флоренции.


" width="900" />

" width="900" />

  А вот разрекламированный вид с башни Ламберти совершенно не впечатлил.

" width="900" />

  Знакомая, часто бывающая в Вероне, велела обязательно идти к старому мосту Понте Пьетра- там на улочках лучшие траттории,  с террасами прямо у воды, где быстрая Адидже заглушает все звуки.
      Мы отправились туда практически в последний день, который оказался днем Веронского марафона. Соответственно к обеду все отбегались, и прямо на улице Понте Пьетра установили жаровни и котлы, расставили столы, и участники марафона и их болельщики рассаживались вдоль длинных столов, вдоль всей улицы.
      Редкие туристы обреченно слонялись между столов, понимая, что сегодня здесь поесть вряд ли удастся.
      Нам повезло- неожиданно нырнули в проулок и увидели несколько практически не занятых столиков. Правда и террасы над рекой здесь не было. но зато был огромный выбор тосканских вин. Таверна Верона Антика – домашняя таверна с номральными ценами и умопомрачительной кухней.
      За соседний столик приземлилась супружеская пара средних лет из Кортоны, с синьорой мы подружились, мурлыча от счастья над горшками с полентой. Тут я должна признаться, что поленту тихо ненавижу. Ту, которую подают в туристических ресторанах и отелях Италии и Хорватии- кусок жесткой как подошва, нарезанной прямоугольниками спрессованной кукурузной каши.
      Полента Таранья- в горшочке из печи, разливающаяся золотая смесь нежнейшей крупы с несколькими видами сыра оказалась шедевром.




    Тосканка затребовала повара и, рыдая от блаженства, высказала ему свои комплименти.  Я взрыдала в унисон и мы получили дегустационный сет из четырех видов разного оливкового масла – от  смеси с тосканскими оливками до самого северного в Италии- и гору хлеба, которым без остатка вымазывали глубокие ванночки. Одну бутылочку я привезла домой- благодаря марафону в этот день в тратторию приехали производители этого масла  с рекламой своей продукции, так что нам повезло, особенно с ценами на масло, которые были просто смешными.
      Второе блюдо мы выбирали долго.. увидев слово «триппа» я уже не хотела думать ни о чем другом, но официант отговорил- синьора, это все е зимнее блюдо..  у нас триппу прекрасно готовят, но может попробуем что-то новое?
      Официант оказался хозяином заведения. Он ходил между столиками, общался с клиентами, нежно поглаживал по плечикам молодых девушек и заговорщически шептался с более солидными синьорами.
      Все смотрели фильм «Крестный отец»? Помните Луку Брази- огромного телохранителя дона Корлеоне? Хозяин Антики Вероны был его близнецом- совершенно угрожающего вида гора с таким же выражением лица. Так и казалось, что он репетирует в глубине своей таверны: И чтобы ваш первый ребенок был мужского пола» Абсолютно колоритная личность!




    Ранним утром в этот день мы отправились в сады палаццо Джусти.
По дороге попадались марафонцы- уже с трудом передвигавшие ноги, взмокшие от пота, они бежали, и бежали, главное впечатление- старушка лет 70-ти, абсолютно свежая и цветущая, с хорошей скоростью бегущая позади трех вымотанных марафонцев- внук ли там был, сын ли, другой родственник, или сосед, за которого болела вся улица, но совершенно легко идущая на дистанции старушка с сумкой и в платье подгоняла спортсменов- быстрее, быстрее, ну, давай же!
Обхохотались от комичности сцены.


" width="900" />

А по дороге встречаются вот такие шедевры

" width="900" />


  В садах не было никого, только после нас появилась пара. Мы гуляли по дорожкам в сопровождении большого серого кота.

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  Котов там великое множество, судя по расставленным мискам на окнах первого этажа палаццо в углу сада- я насчитала восемь, для еды и воды. Коты осторожны, в руки не даются, близко не подходят, но наш серый гид отработал свое содержание по полной- он появлялся впереди на тропинках и показывал, куда идти, ждал, пока останавливались и снимали.

" width="900" />

  Я покрутилась по зеленому лабиринту- самому большому в Европе- и вернулась пока не заблудилась.

" width="900" />

" width="900" />



  А наверху, над садом, с видом на башни Вероны мы пошлепали босиком по свежей траве, и уселись на скамейку с видами на башни и крыши- и как раз вовремя. Начал один собор, потом другой, то далеко, то близко, мелодии менялись, колокола звонили то глухо, то нежно- и так полчаса разливался колокольный звон над Вероной под нашими ногами.

" width="900" />

" width="900" />

  По Вероне хотелось гулять, убегать от толп- мамма мия, сколько же там народу, особенно воскресным вечером! Находить маленькие площади, усаживаться с кампари или шпритцем за простые столики, слышать шум туристов на популярных улицах, буквально в пятидесяти  метрах,  и жалеть, что  не нашли квартирку именно здесь, за тяжелыми старыми ставнями-дверьми французских окон в пол, среди увитых плющом обшарпанных стен…

" width="900" />



" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  И потом снова гулять, от балкона к окошку, от барельефа к дверце…

IMG_1165.JPG" width="900" />


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />


  Мимо теней и отражений

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

 Даже пьяцца Эрбе и набережные на фото, которые я видела до поездки, были совсем другими.  Реальная Верона радовала и удивляла.

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  А вечером пожилая группа бацала блюз на площади около отелы, и такие же немолодые веронцы, рассевшиеся на стульях, притоптывали и прихлопывали

" width="900" />

  На пьяцца Эрбе собирались на вечерний променад веронцы продвинутые- каждый на своем транспорте)))
И еще неизвестно, кто каким больше гордится)))


" width="900" />

" width="900" />

есть города, уснувшие давным-давно, как Равенна, или вообще мертвые, как мертвый, при всей своей красоте старый город Бергамо… Или Пиза- как не собирай толпы на пьяцца Мираколи, сам город будет пуст и холоден, хоть в летней жаре, хоть под прохладным дождиком..
      Верона сумела остаться живой- сумела остаться очень итальянской, сохранив лишь воспоминания о французских или австрийских или венецианских  временах…  Поэтому столько народа идет по своим делам- кто в школу, кто на работу, по мосту Кастельвеккьо, поэтому полны улицы не только туристами, но и веронцами по вечерам, даже с риском для жизни крохотных собачек на поводках у гламурных синьор..


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

Даже я отметилась на мосту на утреннем променаде



     Но никакого сравнения с солнечной дамой, которую мы потом несколько раз встречали в городе



      И даже очень нежный официант в Кафе дель Театро не раздражает- даже когда он всплескивает руками, отставив грациозно пальчик: - Ах! Пепельница грязная! Как страшно жить! Я немедленно её заменю! Потому что другой официант, узнав, что нам обязательно нужен пармезан – вспыхивает от счастья- конечно! я мигом!

" width="900" />

"Северный Рим" тоже вечный город- но при этом очень живой и настоящий, как и сама Citta Eterna.

" width="900" />

Наверное, и надо было так долго ждать, чтобы открыть для себя Верону. Стоило того.
-А на могилку, - всхлипнув спросила я,- мы так и не сходим?
-Обойдешься, - ответил муж, сразу поняв, о чьей могилке, то есть гробнице,   я тут притворно вздыхаю.
     И вспомнив многочисленные прилавки на пьяцца Эрбе со скульптурными  парочками, слившимися в объятии, или печальной девушкой в белом,  я радостно поддержала:
      - вот и ладно, а то  заколебали они этой Джульеттой))))
Tags: Верона, Италия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 21 comments