?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Верона, Джулия и Джульетта (много фото и слов)
melodie_del_mar
      Каждое утро нас будил шум крыльев и громкое курлыканье. Это продвинутая любовная парочка голубей начинала свои ролевые игры.
       Видимо, традиционные танцы по кругу – это слишком банально для города Ромео и Джульетты!
      Они прилетали вместе,  дама быстренько забиралась на подоконник, за приоткрытые ставни небольшого дома прямо напротив нашего балкона, и начинала нежно мурлыкать. Кавалер вздыхал, расправлял перья и, присев на скат соседской крыши, начинал серенады, постепенно увеличивая громкость и входя в раж. Дама сдавалась где-то через полчаса-час, оценив по достоинству артистизм партнера. Во всяком случае, после завтрака парочки уже не было.
      Расслабьтесь- вы в Вероне!


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  Я долго её избегала. Не цепляли- а иногда и отталкивали, рассказы знакомых, там побывавших и разочаровавшихся. Особенно от неимоверных толп туристов- в центре не протолкнешься, и если ты приехали на несколько часов- вряд ли Верону увидишь по-настоящему.
     А главное- не цепляли фотографии, вот ну никак!
     За более чем десять лет путешествий по Италии- не сложилось. Один раз рискнула- запланировали провести в Внроне два дня после путешествия по Австрии,  но и тут не повезло, обанкротившийся ВиндДжет отменил рейс, и Верона, к облечению нашего маршрута из Инсбрука, сменилась Мюнхеном.
      А в фильме «Письма к Джульетте» глаза мои увлажнялись скупыми женскими слезами по мере продвижения героев по направлению к Сиене)))
      Но рано или поздно должен был дойти через и до Вероны, тем более, что с дешевизной билетов на самолет она стала просто Меккой для знакомых любителей шопинга- аутлет у Мантуи и прочие заповедные места стали традицией с началом нового сезона.
      Вот и мы сподобились. Прочитав все, что можно, про «Северный Рим» интерес спровоцировали, даже отвели три ночи на Верону в конце путешествия.


" width="900" />

  Отельчик был простенький, двухзвездочный, с примитивным завтраком и крохотным номером, но зато с балконом, недалеко от вокзала, в пяти минутах ходьбы от Кастельвеккьо и минутах в семи от Арены.
      К чести персонала надо сказать, что приветственное послание они прислали за неделю до приезда, а благодарственное- через неделю после. В день нашего приезда на ресепшен дежурил сам владелец, который, впечатлившись «итальянским синьоры», посоветовал маленькие траттории по соседству и каждый день интересовался впечатлениями от города.
      Отельчик стал ошибкой по одной причине- после дома с видами на замки и долины в Мерано и квартирки с террасой над крышами Венеции толкаться в крохотном номере было ужасно. Увы- искала жилье в последний момент и забронировать квартиру не успела- практически все приличное разобрали.
      Не хватало, очень не хватало старых ставень, окна в пол, выходящего  на маленькую площадь…
       Ничего, дай Бог, все впереди.
      И должна я вам, господа признаться- как я была не права, обходя Верону… а может наоборот- все приходит в нужное время.
      Сегодня Верона для меня занимает второе место после Рима- по душевности, красоте удочек и площадей, изгибов реки… и веронцы оказались не менее душевными и милыми- а может, просто повезло!
      Конечно, в Вероне слишком много Джульетты… конечно, здесь нет такого количества шедевров, как в Тоскане (Тоскана и Флоренция вне рейтинга!!!)))
     Но Верона- это очаровательный, безумно итальянский город.. как она смогла сохранить эту очень тосканскую, центрально-итальянскую «итальянскость»- удивляюсь,  одно деление её на французскую и австрийскую часть, венецианское влияние, должно было сильно изменить этот город- но нет, это больше Рим, чем какой-либо другой город.


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />



" width="900" />

И я поддалась этому веронскому очарованию, сплетению разноцветных улочек и площадей, даже несмотря на толпы народа, заполняющие центр…  а ранней зимой, говорят, Верона становится голубовато-прозрачной… Но пока она разноцветная- охровая, зеленая, терракотовая, золотистая...

" width="900" />


" width="900" />

Только нельзя приезжать на пару часов, надо пожить хотя бы чуть-чуть, надо  открыть свои собственный маленькие бары на пустых площадях, которые не замечают толпы фланирующих по центру туристов, найти «свою» тратторию,  увидеть рассвет на Кастельвеккьо и закат от замка Сан Пьетро- да каждый найдет свой собственный уголок и свой собственный кусочек счастья, а Джульетта- «это просто бренд для туристов, не обращай внимания!- сказал веронский писатель Эммануэле Дельмильо, когда я пожаловалась на зашкаливающий все мыслимые пределы культ любви и культ Джульетты в этом городе.

" width="900" />

" width="900" />

Первым делом мы, проголодавшиеся, отправились в тратторию под названием «тре ризотто» в соседнем от отеля переулочке.  Меню дня за 10 евро включая кофе и дольчи и четверть бутылки домашнего вина на нос.
      Вино оказалось так себе. Но маленькая траттория с хмурой синьорой и веселым синьором была заполнена местными, забежавшими на ланч, а меню предлагало аж три варианта, в одном из которых оказались фрикадельки из конины с картошкой- об этом кричала надпись мелом на доске- сегодня!! фрикадельки из конины!!!  - но я взяла классическую тальяту (порезанный лентами тонкий стейк на гриле на подушке из руколы с лепестками твердого сыра сверху. Уж как гадостно даже такую простую вещь делали в многочисленный забегаловках на Миланской выставке и как просто, по домашнему, это было здесь!)
      Кульминацией обеда оказалось первое блюдо- паста.  Потом уже друзья объяснили, что в Венето это блюдо называется  calzunzei (z в данном случае читается как «s» типа маленькие кальцоне, хотя не имеет особо ничего общего с кальцоне традиционными, а по домашнему его называют креспелла. Вот именно так, по-домашнему,   это блюдо называлось в меню.




     А начинка этого слоеного пельменя большого размера была из рикотты, артишоков и чего-то еще, что уже не имело никакого значения, потому что вкусно было неимоверно.
      Так что, сразу после приезда города мы не увидели- силы были только отползти обратно и упасть в кровати.
      А потом мы отправились сначала к  Кастельвеккьо- и как бы не расхваливали его виды на закате, ранним утром он произвел еще большее впечатление…



" width="900" />


   


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />



   Потом гуляли по городу и я все больше влюблялась в веронские окошки и балкончики..

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

В Вероне есть свои архитектурные и туристические шедевры, но, как всегда, меня в первую очередь интересовал сам город, его улочки, его окна и балконы, его атмосфера и его душа, если конечно её удалось почувствовать…
    Поэтому мы сейчас просто гуляем- о музеях и соборах можно прочесть в интернете.


" width="900" />


" width="900" />

   Мы сидели с чашечкой кофе в крохотном кафе на углу от арок Скалигеров, болтали с официанткой и смотрели на группы туристов, который вереницей тянулись к аркам и не отходили от гида ни на шаг…

" width="900" />

  А за углом- пустая улочка и наглухо закрытые ворота и лишь с балкона женщина выбивает коврик… а на углу маленькая табличка- Дом Ромео.

" width="900" />

  И- никого. Культ Ромео и Джульетты? Сейчас! Культ Джульетты. А Ромео- а это, собственно, кто? )))
      (И вообще вся эта история родилась в Сиене, Джульетта Толомеи, чья семья вела свой род, как им хотелось верить, от фараона Птолемея и Ромео Салимбени, две самых известных и значительных семьи средневековой Сиены.. )


" width="900" />

" width="900" />

  По дороге в «Фнак» за виниловыми дисками (традиция!) муж вдруг спросил, кивнув в сторону- Это то, что я думаю?
      Это было именно то, арка и двор, в который невозможно было даже заглянуть, не то что войти.
      Вставать надо раньше, господа! Рано утром  мы вошли в совершенно пустой двор и я- ну положено же! Схватила бедную каменную Джульетту за сиську.





     Кстати о «Фнаке»- через два дня на окнах висели названия “Troni” а сам Фнак таинственным образом исчез. Внутри не изменилось ничего- те же диски и фильмы, те же книжные полки, но пропали удобные холщовые сумки    с фирменным названием. Вот так за одну практически ночь в Вероне исчезают и рождаются универмаги))))
      Самый лучший вид на город от замка Сан Пьетро, изгиб Адидже напоминает Арно и Верона становится очень похожей на Сиену, если бы та стояла на месте Флоренции.


" width="900" />

" width="900" />

  А вот разрекламированный вид с башни Ламберти совершенно не впечатлил.

" width="900" />

  Знакомая, часто бывающая в Вероне, велела обязательно идти к старому мосту Понте Пьетра- там на улочках лучшие траттории,  с террасами прямо у воды, где быстрая Адидже заглушает все звуки.
      Мы отправились туда практически в последний день, который оказался днем Веронского марафона. Соответственно к обеду все отбегались, и прямо на улице Понте Пьетра установили жаровни и котлы, расставили столы, и участники марафона и их болельщики рассаживались вдоль длинных столов, вдоль всей улицы.
      Редкие туристы обреченно слонялись между столов, понимая, что сегодня здесь поесть вряд ли удастся.
      Нам повезло- неожиданно нырнули в проулок и увидели несколько практически не занятых столиков. Правда и террасы над рекой здесь не было. но зато был огромный выбор тосканских вин. Таверна Верона Антика – домашняя таверна с номральными ценами и умопомрачительной кухней.
      За соседний столик приземлилась супружеская пара средних лет из Кортоны, с синьорой мы подружились, мурлыча от счастья над горшками с полентой. Тут я должна признаться, что поленту тихо ненавижу. Ту, которую подают в туристических ресторанах и отелях Италии и Хорватии- кусок жесткой как подошва, нарезанной прямоугольниками спрессованной кукурузной каши.
      Полента Таранья- в горшочке из печи, разливающаяся золотая смесь нежнейшей крупы с несколькими видами сыра оказалась шедевром.




    Тосканка затребовала повара и, рыдая от блаженства, высказала ему свои комплименти.  Я взрыдала в унисон и мы получили дегустационный сет из четырех видов разного оливкового масла – от  смеси с тосканскими оливками до самого северного в Италии- и гору хлеба, которым без остатка вымазывали глубокие ванночки. Одну бутылочку я привезла домой- благодаря марафону в этот день в тратторию приехали производители этого масла  с рекламой своей продукции, так что нам повезло, особенно с ценами на масло, которые были просто смешными.
      Второе блюдо мы выбирали долго.. увидев слово «триппа» я уже не хотела думать ни о чем другом, но официант отговорил- синьора, это все е зимнее блюдо..  у нас триппу прекрасно готовят, но может попробуем что-то новое?
      Официант оказался хозяином заведения. Он ходил между столиками, общался с клиентами, нежно поглаживал по плечикам молодых девушек и заговорщически шептался с более солидными синьорами.
      Все смотрели фильм «Крестный отец»? Помните Луку Брази- огромного телохранителя дона Корлеоне? Хозяин Антики Вероны был его близнецом- совершенно угрожающего вида гора с таким же выражением лица. Так и казалось, что он репетирует в глубине своей таверны: И чтобы ваш первый ребенок был мужского пола» Абсолютно колоритная личность!




    Ранним утром в этот день мы отправились в сады палаццо Джусти.
По дороге попадались марафонцы- уже с трудом передвигавшие ноги, взмокшие от пота, они бежали, и бежали, главное впечатление- старушка лет 70-ти, абсолютно свежая и цветущая, с хорошей скоростью бегущая позади трех вымотанных марафонцев- внук ли там был, сын ли, другой родственник, или сосед, за которого болела вся улица, но совершенно легко идущая на дистанции старушка с сумкой и в платье подгоняла спортсменов- быстрее, быстрее, ну, давай же!
Обхохотались от комичности сцены.


" width="900" />

А по дороге встречаются вот такие шедевры

" width="900" />


  В садах не было никого, только после нас появилась пара. Мы гуляли по дорожкам в сопровождении большого серого кота.

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  Котов там великое множество, судя по расставленным мискам на окнах первого этажа палаццо в углу сада- я насчитала восемь, для еды и воды. Коты осторожны, в руки не даются, близко не подходят, но наш серый гид отработал свое содержание по полной- он появлялся впереди на тропинках и показывал, куда идти, ждал, пока останавливались и снимали.

" width="900" />

  Я покрутилась по зеленому лабиринту- самому большому в Европе- и вернулась пока не заблудилась.

" width="900" />

" width="900" />



  А наверху, над садом, с видом на башни Вероны мы пошлепали босиком по свежей траве, и уселись на скамейку с видами на башни и крыши- и как раз вовремя. Начал один собор, потом другой, то далеко, то близко, мелодии менялись, колокола звонили то глухо, то нежно- и так полчаса разливался колокольный звон над Вероной под нашими ногами.

" width="900" />

" width="900" />

  По Вероне хотелось гулять, убегать от толп- мамма мия, сколько же там народу, особенно воскресным вечером! Находить маленькие площади, усаживаться с кампари или шпритцем за простые столики, слышать шум туристов на популярных улицах, буквально в пятидесяти  метрах,  и жалеть, что  не нашли квартирку именно здесь, за тяжелыми старыми ставнями-дверьми французских окон в пол, среди увитых плющом обшарпанных стен…

" width="900" />



" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  И потом снова гулять, от балкона к окошку, от барельефа к дверце…

IMG_1165.JPG" width="900" />


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />


  Мимо теней и отражений

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

 Даже пьяцца Эрбе и набережные на фото, которые я видела до поездки, были совсем другими.  Реальная Верона радовала и удивляла.

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

  А вечером пожилая группа бацала блюз на площади около отелы, и такие же немолодые веронцы, рассевшиеся на стульях, притоптывали и прихлопывали

" width="900" />

  На пьяцца Эрбе собирались на вечерний променад веронцы продвинутые- каждый на своем транспорте)))
И еще неизвестно, кто каким больше гордится)))


" width="900" />

" width="900" />

есть города, уснувшие давным-давно, как Равенна, или вообще мертвые, как мертвый, при всей своей красоте старый город Бергамо… Или Пиза- как не собирай толпы на пьяцца Мираколи, сам город будет пуст и холоден, хоть в летней жаре, хоть под прохладным дождиком..
      Верона сумела остаться живой- сумела остаться очень итальянской, сохранив лишь воспоминания о французских или австрийских или венецианских  временах…  Поэтому столько народа идет по своим делам- кто в школу, кто на работу, по мосту Кастельвеккьо, поэтому полны улицы не только туристами, но и веронцами по вечерам, даже с риском для жизни крохотных собачек на поводках у гламурных синьор..


" width="900" />

" width="900" />

" width="900" />

Даже я отметилась на мосту на утреннем променаде



     Но никакого сравнения с солнечной дамой, которую мы потом несколько раз встречали в городе



      И даже очень нежный официант в Кафе дель Театро не раздражает- даже когда он всплескивает руками, отставив грациозно пальчик: - Ах! Пепельница грязная! Как страшно жить! Я немедленно её заменю! Потому что другой официант, узнав, что нам обязательно нужен пармезан – вспыхивает от счастья- конечно! я мигом!

" width="900" />

"Северный Рим" тоже вечный город- но при этом очень живой и настоящий, как и сама Citta Eterna.

" width="900" />

Наверное, и надо было так долго ждать, чтобы открыть для себя Верону. Стоило того.
-А на могилку, - всхлипнув спросила я,- мы так и не сходим?
-Обойдешься, - ответил муж, сразу поняв, о чьей могилке, то есть гробнице,   я тут притворно вздыхаю.
     И вспомнив многочисленные прилавки на пьяцца Эрбе со скульптурными  парочками, слившимися в объятии, или печальной девушкой в белом,  я радостно поддержала:
      - вот и ладно, а то  заколебали они этой Джульеттой))))

  • 1
Юля-прирожденный сказатель) А Верона-безумно хороша,мягка и романтична.

Не, если мне не нравится- не вымучаю))))

Вы все описали как нельзя точно

Верону очень люблю. А относительно Бергамо категорически не согласна:) Там даже в старом городе можно найти много всего, а совершать подъем из нижнего наверх по абсолютно тосканским, каменным улочкам. А про подземные ходы Вы знали?

С точки зрения достопримечательностей, искусства, Бергамо в принципе даст фору Вероне, и город мне понравился. Но вернуться не хочется, так и остался проходным в моей жизни, хотя ждала большего. Но я о другом- старый город Бергамо, при всей его красоте- мертвый, жизнь на холмах вокруг или внизу. Кстати, нижний город очень хорош, если его разглядеть. А Верона - просто как город, как еда-люди- атмосфера- совсем другой и мне ближе, он живой и он очень теплый-итальянский.

Edited at 2014-06-13 10:34 am (UTC)

Вы мне в прошлый раз посоветовали B&B в Вероне, а я Вас не поблагодарила. Мы провели совершенно удивительные два дня в Вероне. Жили очень близко к Арене, сходили на оперу. И эти двое старичков, у которых мы жили, ну совершенно чудесные. Просто сплошная радость в каждом моменте.
Спасибо Вам огромное.

И еще. Я тоже читала нашумевший бестселлер "Джульетта" Энн Фортье про Толомеи и Салимбени. Я не очень подкована в этой истории, но как Вы думаете, это реально существовавшие персонажи? Мне казалось, что она все выдумала, просто гуляя по Сиене и глядя на палаццо Салимбени, линкуя это все по фрескам Лоренцетти.

Рада, что пригодилось!! История у Энн Фортес- вполне занимательная, кстати- я её купила случайно, причем на английском во Флоренции, в переводе у нас тоже купила потом, но не так пошло- конечно выдумка, именно в таком виде и с такими героями, но: если верить энциклопедии, то впервые история была напечатана в IX веке в Лукке, фамилии героев взяты из "Божественной комедии" Данте- так что в любом случае- Тоскана)))

Ыыыыых, что ж ты молчала, когда отель в Вроне искала? Мы зимой в таком замечательном жили - просто прелесть, и ценник вполне себе гуманный: 5 минут от Арены, 5 минут от реки - все рядом, все прекрасно. И еще прекрасно, что Верона тебе глянулась - я ее люблю нежно, вот только вечно она транзитом получается, вот вроде зимой и жили там неделю, а на город в общей сложности дня полтора максимум и получилось - как-то очень удобно изВероны по Венето ездить, я даже в Тревизо оттуда смоталась, хоть друзья и крутили пальцем у виска))

На самом деле- говори-не говори а в мае в последний момент не было мест вообще нигде (плюс нам же для курящих, что сильно сужает возможности) даже квартирки все расхватали.

А у нас там дворик персональный был - кури не хочу))

ну, так колись, как называется! :)

Издеваешься?? Пни меня когда вернусь - все расскажу, ничего не утаю, может даже и фотки прошлогодние отыщу))

И да, на могилку-то как раз можно было бы и сходить, в отличия от дворика - там н никого!!

эээ ну я ж не настолько ударена историей Джульетты))))

С такими рассказами и фотографиями я уже полюбила Верону - заочно!
Очень захотелось посетить - и неспешно прогуляться по ее улочкам.

Главное не попасть в час пик в толпу- а то будет полное разочарование.. А так- Верона стоит того, чтобы её полюбить!

Раннее утро, как я поняла, время, когда толпы туристов еще спят или не приехали, да? :)

даже до полудня, пока спят или не приехали. А потом в маленькие улочки- как правило в двух шагах от центральных улиц- пусто и красиво

Да, спасибо!
А в целом от "толпы туристов" в любом уголке мира хочется спрятаться.

  • 1