Видимо, традиционные танцы по кругу – это слишком банально для города Ромео и Джульетты!
Они прилетали вместе, дама быстренько забиралась на подоконник, за приоткрытые ставни небольшого дома прямо напротив нашего балкона, и начинала нежно мурлыкать. Кавалер вздыхал, расправлял перья и, присев на скат соседской крыши, начинал серенады, постепенно увеличивая громкость и входя в раж. Дама сдавалась где-то через полчаса-час, оценив по достоинству артистизм партнера. Во всяком случае, после завтрака парочки уже не было.
Расслабьтесь- вы в Вероне!
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Я долго её избегала. Не цепляли- а иногда и отталкивали, рассказы знакомых, там побывавших и разочаровавшихся. Особенно от неимоверных толп туристов- в центре не протолкнешься, и если ты приехали на несколько часов- вряд ли Верону увидишь по-настоящему.
А главное- не цепляли фотографии, вот ну никак!
За более чем десять лет путешествий по Италии- не сложилось. Один раз рискнула- запланировали провести в Внроне два дня после путешествия по Австрии, но и тут не повезло, обанкротившийся ВиндДжет отменил рейс, и Верона, к облечению нашего маршрута из Инсбрука, сменилась Мюнхеном.
А в фильме «Письма к Джульетте» глаза мои увлажнялись скупыми женскими слезами по мере продвижения героев по направлению к Сиене)))
Но рано или поздно должен был дойти через и до Вероны, тем более, что с дешевизной билетов на самолет она стала просто Меккой для знакомых любителей шопинга- аутлет у Мантуи и прочие заповедные места стали традицией с началом нового сезона.
Вот и мы сподобились. Прочитав все, что можно, про «Северный Рим» интерес спровоцировали, даже отвели три ночи на Верону в конце путешествия.
" width="900" />Отельчик был простенький, двухзвездочный, с примитивным завтраком и крохотным номером, но зато с балконом, недалеко от вокзала, в пяти минутах ходьбы от Кастельвеккьо и минутах в семи от Арены.
К чести персонала надо сказать, что приветственное послание они прислали за неделю до приезда, а благодарственное- через неделю после. В день нашего приезда на ресепшен дежурил сам владелец, который, впечатлившись «итальянским синьоры», посоветовал маленькие траттории по соседству и каждый день интересовался впечатлениями от города.
Отельчик стал ошибкой по одной причине- после дома с видами на замки и долины в Мерано и квартирки с террасой над крышами Венеции толкаться в крохотном номере было ужасно. Увы- искала жилье в последний момент и забронировать квартиру не успела- практически все приличное разобрали.
Не хватало, очень не хватало старых ставень, окна в пол, выходящего на маленькую площадь…
Ничего, дай Бог, все впереди.
И должна я вам, господа признаться- как я была не права, обходя Верону… а может наоборот- все приходит в нужное время.
Сегодня Верона для меня занимает второе место после Рима- по душевности, красоте удочек и площадей, изгибов реки… и веронцы оказались не менее душевными и милыми- а может, просто повезло!
Конечно, в Вероне слишком много Джульетты… конечно, здесь нет такого количества шедевров, как в Тоскане (Тоскана и Флоренция вне рейтинга!!!)))
Но Верона- это очаровательный, безумно итальянский город.. как она смогла сохранить эту очень тосканскую, центрально-итальянскую «итальянскость»- удивляюсь, одно деление её на французскую и австрийскую часть, венецианское влияние, должно было сильно изменить этот город- но нет, это больше Рим, чем какой-либо другой город.
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />И я поддалась этому веронскому очарованию, сплетению разноцветных улочек и площадей, даже несмотря на толпы народа, заполняющие центр… а ранней зимой, говорят, Верона становится голубовато-прозрачной… Но пока она разноцветная- охровая, зеленая, терракотовая, золотистая...
" width="900" />
" width="900" />Только нельзя приезжать на пару часов, надо пожить хотя бы чуть-чуть, надо открыть свои собственный маленькие бары на пустых площадях, которые не замечают толпы фланирующих по центру туристов, найти «свою» тратторию, увидеть рассвет на Кастельвеккьо и закат от замка Сан Пьетро- да каждый найдет свой собственный уголок и свой собственный кусочек счастья, а Джульетта- «это просто бренд для туристов, не обращай внимания!- сказал веронский писатель Эммануэле Дельмильо, когда я пожаловалась на зашкаливающий все мыслимые пределы культ любви и культ Джульетты в этом городе.
" width="900" />
" width="900" />Первым делом мы, проголодавшиеся, отправились в тратторию под названием «тре ризотто» в соседнем от отеля переулочке. Меню дня за 10 евро включая кофе и дольчи и четверть бутылки домашнего вина на нос.
Вино оказалось так себе. Но маленькая траттория с хмурой синьорой и веселым синьором была заполнена местными, забежавшими на ланч, а меню предлагало аж три варианта, в одном из которых оказались фрикадельки из конины с картошкой- об этом кричала надпись мелом на доске- сегодня!! фрикадельки из конины!!! - но я взяла классическую тальяту (порезанный лентами тонкий стейк на гриле на подушке из руколы с лепестками твердого сыра сверху. Уж как гадостно даже такую простую вещь делали в многочисленный забегаловках на Миланской выставке и как просто, по домашнему, это было здесь!)
Кульминацией обеда оказалось первое блюдо- паста. Потом уже друзья объяснили, что в Венето это блюдо называется calzunzei (z в данном случае читается как «s» типа маленькие кальцоне, хотя не имеет особо ничего общего с кальцоне традиционными, а по домашнему его называют креспелла. Вот именно так, по-домашнему, это блюдо называлось в меню.
А начинка этого слоеного пельменя большого размера была из рикотты, артишоков и чего-то еще, что уже не имело никакого значения, потому что вкусно было неимоверно.
Так что, сразу после приезда города мы не увидели- силы были только отползти обратно и упасть в кровати.
А потом мы отправились сначала к Кастельвеккьо- и как бы не расхваливали его виды на закате, ранним утром он произвел еще большее впечатление…
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Потом гуляли по городу и я все больше влюблялась в веронские окошки и балкончики..
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />В Вероне есть свои архитектурные и туристические шедевры, но, как всегда, меня в первую очередь интересовал сам город, его улочки, его окна и балконы, его атмосфера и его душа, если конечно её удалось почувствовать…
Поэтому мы сейчас просто гуляем- о музеях и соборах можно прочесть в интернете.
" width="900" />
" width="900" />Мы сидели с чашечкой кофе в крохотном кафе на углу от арок Скалигеров, болтали с официанткой и смотрели на группы туристов, который вереницей тянулись к аркам и не отходили от гида ни на шаг…
" width="900" />А за углом- пустая улочка и наглухо закрытые ворота и лишь с балкона женщина выбивает коврик… а на углу маленькая табличка- Дом Ромео.
" width="900" />И- никого. Культ Ромео и Джульетты? Сейчас! Культ Джульетты. А Ромео- а это, собственно, кто? )))
(И вообще вся эта история родилась в Сиене, Джульетта Толомеи, чья семья вела свой род, как им хотелось верить, от фараона Птолемея и Ромео Салимбени, две самых известных и значительных семьи средневековой Сиены.. )
" width="900" />
" width="900" />По дороге в «Фнак» за виниловыми дисками (традиция!) муж вдруг спросил, кивнув в сторону- Это то, что я думаю?
Это было именно то, арка и двор, в который невозможно было даже заглянуть, не то что войти.
Вставать надо раньше, господа! Рано утром мы вошли в совершенно пустой двор и я- ну положено же! Схватила бедную каменную Джульетту за сиську.
Кстати о «Фнаке»- через два дня на окнах висели названия “Troni” а сам Фнак таинственным образом исчез. Внутри не изменилось ничего- те же диски и фильмы, те же книжные полки, но пропали удобные холщовые сумки с фирменным названием. Вот так за одну практически ночь в Вероне исчезают и рождаются универмаги))))
Самый лучший вид на город от замка Сан Пьетро, изгиб Адидже напоминает Арно и Верона становится очень похожей на Сиену, если бы та стояла на месте Флоренции.
" width="900" />
" width="900" />А вот разрекламированный вид с башни Ламберти совершенно не впечатлил.
" width="900" />Знакомая, часто бывающая в Вероне, велела обязательно идти к старому мосту Понте Пьетра- там на улочках лучшие траттории, с террасами прямо у воды, где быстрая Адидже заглушает все звуки.
Мы отправились туда практически в последний день, который оказался днем Веронского марафона. Соответственно к обеду все отбегались, и прямо на улице Понте Пьетра установили жаровни и котлы, расставили столы, и участники марафона и их болельщики рассаживались вдоль длинных столов, вдоль всей улицы.
Редкие туристы обреченно слонялись между столов, понимая, что сегодня здесь поесть вряд ли удастся.
Нам повезло- неожиданно нырнули в проулок и увидели несколько практически не занятых столиков. Правда и террасы над рекой здесь не было. но зато был огромный выбор тосканских вин. Таверна Верона Антика – домашняя таверна с номральными ценами и умопомрачительной кухней.
За соседний столик приземлилась супружеская пара средних лет из Кортоны, с синьорой мы подружились, мурлыча от счастья над горшками с полентой. Тут я должна признаться, что поленту тихо ненавижу. Ту, которую подают в туристических ресторанах и отелях Италии и Хорватии- кусок жесткой как подошва, нарезанной прямоугольниками спрессованной кукурузной каши.
Полента Таранья- в горшочке из печи, разливающаяся золотая смесь нежнейшей крупы с несколькими видами сыра оказалась шедевром.
Тосканка затребовала повара и, рыдая от блаженства, высказала ему свои комплименти. Я взрыдала в унисон и мы получили дегустационный сет из четырех видов разного оливкового масла – от смеси с тосканскими оливками до самого северного в Италии- и гору хлеба, которым без остатка вымазывали глубокие ванночки. Одну бутылочку я привезла домой- благодаря марафону в этот день в тратторию приехали производители этого масла с рекламой своей продукции, так что нам повезло, особенно с ценами на масло, которые были просто смешными.
Второе блюдо мы выбирали долго.. увидев слово «триппа» я уже не хотела думать ни о чем другом, но официант отговорил- синьора, это все е зимнее блюдо.. у нас триппу прекрасно готовят, но может попробуем что-то новое?
Официант оказался хозяином заведения. Он ходил между столиками, общался с клиентами, нежно поглаживал по плечикам молодых девушек и заговорщически шептался с более солидными синьорами.
Все смотрели фильм «Крестный отец»? Помните Луку Брази- огромного телохранителя дона Корлеоне? Хозяин Антики Вероны был его близнецом- совершенно угрожающего вида гора с таким же выражением лица. Так и казалось, что он репетирует в глубине своей таверны: И чтобы ваш первый ребенок был мужского пола» Абсолютно колоритная личность!
Ранним утром в этот день мы отправились в сады палаццо Джусти.
По дороге попадались марафонцы- уже с трудом передвигавшие ноги, взмокшие от пота, они бежали, и бежали, главное впечатление- старушка лет 70-ти, абсолютно свежая и цветущая, с хорошей скоростью бегущая позади трех вымотанных марафонцев- внук ли там был, сын ли, другой родственник, или сосед, за которого болела вся улица, но совершенно легко идущая на дистанции старушка с сумкой и в платье подгоняла спортсменов- быстрее, быстрее, ну, давай же!
Обхохотались от комичности сцены.
" width="900" />А по дороге встречаются вот такие шедевры
" width="900" />В садах не было никого, только после нас появилась пара. Мы гуляли по дорожкам в сопровождении большого серого кота.
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Котов там великое множество, судя по расставленным мискам на окнах первого этажа палаццо в углу сада- я насчитала восемь, для еды и воды. Коты осторожны, в руки не даются, близко не подходят, но наш серый гид отработал свое содержание по полной- он появлялся впереди на тропинках и показывал, куда идти, ждал, пока останавливались и снимали.
" width="900" />Я покрутилась по зеленому лабиринту- самому большому в Европе- и вернулась пока не заблудилась.
" width="900" />
" width="900" />А наверху, над садом, с видом на башни Вероны мы пошлепали босиком по свежей траве, и уселись на скамейку с видами на башни и крыши- и как раз вовремя. Начал один собор, потом другой, то далеко, то близко, мелодии менялись, колокола звонили то глухо, то нежно- и так полчаса разливался колокольный звон над Вероной под нашими ногами.
" width="900" />
" width="900" />По Вероне хотелось гулять, убегать от толп- мамма мия, сколько же там народу, особенно воскресным вечером! Находить маленькие площади, усаживаться с кампари или шпритцем за простые столики, слышать шум туристов на популярных улицах, буквально в пятидесяти метрах, и жалеть, что не нашли квартирку именно здесь, за тяжелыми старыми ставнями-дверьми французских окон в пол, среди увитых плющом обшарпанных стен…
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />И потом снова гулять, от балкона к окошку, от барельефа к дверце…
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Мимо теней и отражений
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Даже пьяцца Эрбе и набережные на фото, которые я видела до поездки, были совсем другими. Реальная Верона радовала и удивляла.
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />А вечером пожилая группа бацала блюз на площади около отелы, и такие же немолодые веронцы, рассевшиеся на стульях, притоптывали и прихлопывали
" width="900" />На пьяцца Эрбе собирались на вечерний променад веронцы продвинутые- каждый на своем транспорте)))
И еще неизвестно, кто каким больше гордится)))
" width="900" />
" width="900" />есть города, уснувшие давным-давно, как Равенна, или вообще мертвые, как мертвый, при всей своей красоте старый город Бергамо… Или Пиза- как не собирай толпы на пьяцца Мираколи, сам город будет пуст и холоден, хоть в летней жаре, хоть под прохладным дождиком..
Верона сумела остаться живой- сумела остаться очень итальянской, сохранив лишь воспоминания о французских или австрийских или венецианских временах… Поэтому столько народа идет по своим делам- кто в школу, кто на работу, по мосту Кастельвеккьо, поэтому полны улицы не только туристами, но и веронцами по вечерам, даже с риском для жизни крохотных собачек на поводках у гламурных синьор..
" width="900" />
" width="900" />
" width="900" />Даже я отметилась на мосту на утреннем променаде
Но никакого сравнения с солнечной дамой, которую мы потом несколько раз встречали в городе
И даже очень нежный официант в Кафе дель Театро не раздражает- даже когда он всплескивает руками, отставив грациозно пальчик: - Ах! Пепельница грязная! Как страшно жить! Я немедленно её заменю! Потому что другой официант, узнав, что нам обязательно нужен пармезан – вспыхивает от счастья- конечно! я мигом!
" width="900" />"Северный Рим" тоже вечный город- но при этом очень живой и настоящий, как и сама Citta Eterna.
" width="900" />Наверное, и надо было так долго ждать, чтобы открыть для себя Верону. Стоило того.
-А на могилку, - всхлипнув спросила я,- мы так и не сходим?
-Обойдешься, - ответил муж, сразу поняв, о чьей могилке, то есть гробнице, я тут притворно вздыхаю.
И вспомнив многочисленные прилавки на пьяцца Эрбе со скульптурными парочками, слившимися в объятии, или печальной девушкой в белом, я радостно поддержала:
- вот и ладно, а то заколебали они этой Джульеттой))))
Edited at 2014-06-13 10:34 am (UTC)
Спасибо Вам огромное.
И еще. Я тоже читала нашумевший бестселлер "Джульетта" Энн Фортье про Толомеи и Салимбени. Я не очень подкована в этой истории, но как Вы думаете, это реально существовавшие персонажи? Мне казалось, что она все выдумала, просто гуляя по Сиене и глядя на палаццо Салимбени, линкуя это все по фрескам Лоренцетти.
Очень захотелось посетить - и неспешно прогуляться по ее улочкам.
А в целом от "толпы туристов" в любом уголке мира хочется спрятаться.