Не говоря о голландцах и испанцах, и итальянцах, чьи картины украшают собор, меня потрясли такие живые, освещенные солнцем фигуры вверху одного из нефов среди темного и очень высокого собора .
А какое счастливое лицо у мадонны!
А ещё одним из потрясений оказался Эль Греко. Я его до сих пор не замечала.
А в этот раз вдруг поняла, что даже Гойя в Прадо уже не произвел былого впечатления, все было подчинено Эль Греко.
–У этой картины эффект 3D – сказал муж, когда мы стояли у «Погребения графа Оргаса» в церкви сан Томе. Странно, в альбомах и книгах Эль Греко совершенно не производил такого впечатления, как «вживую». Невероятно яркие, объемные, картины, не похожие ни на одного другого художника.
Вместе с нами в сан Томе пришли человек пять подростков, долго выгребали мелочь из карманов на билет, а потом тихонько переговаривались, обсуждая картину. –Увы,- сказали мне потом, - не все, ох, далеко не все такие…
-Это ворота прощения грехов,- раздался вдруг голос сзади, пока я ждала мужа у стены собора.,- они открываются лишь раз в год, во время праздника Тела Христова. А в остальное время- только для Папы и для Короля.
А потом молодой человек сказал:- зайдите в монастырь Санта Изабелла. Там в подвале мастерская, посмотрите, как делают знаменитое «Дамаскене», не массовое.
И мы зашли.
И в капеллу собора..
и потом в маленький дворик, и дальше в подвал, где, согнувшись, сидели мастера.
Я увидела заготовки будущих знаменитых толедских украшений, мне показали, как рисунок на стали покрывается золотыми и серебряными нитями, мне дали подержать в руках катушку с золотой нитью.
А в маленькой галерее на стенах- шпаги, мечи, и прочая красота, сделанная здесь же, в мастерской, и очень отличающаяся от массовой продукции в туристических магазинах.
А муж все выбирал себе ножи- и такой, и вон этот, и эдакий.. и один из ножей купил в небольшом магазинчике, где пожилой сеньор тоже сидел, склонившись над своим станком,
а потом- отдельная песня- как мы везли ножи с выброшенными чеками! через досмотр на вокзале в Мадриде и в Аликанте! И я объясняла, что это сувениры- вон и коробочка, и упаковка, и у нас придирчиво смотрели паспорта, а потом отпускали с чувством выполненного долга.
В Толедо, среди средневековых улочках, я примирилась с отсутствием в Испании средневековых борго.. а ещё поняла, как сильно арабы и испанцы прошлись по итальянскому югу, где и городки, и улочки вот такие же- арабские и испанские.
Толедо очень похож на Сиену.. чем-то неуловимым.. но ещё больше- на Неаполь и Салерно. И вот этот сплав составляет его самое большое очарование.
Я впечатлилась неожиданно высокими и красивыми кастильскими мужиками, выгодно отличавшимися от слегка павлиньего стиля невысоких итальянцев… (О, вот и «контра»!)
Здесь унылые ламанчские степи сменяются камнями и скалами, среди которых проложены дороги, весело думать что однажды вот такая каменюка свалится прямо на дорогу!
Бурлит Тахо, сменяя маленькими плотинами зеркально чистую гладь.
Автобус в Консуэгру идет целых полтора часа, и не очень удобный, слишком ранний возврат обратно, зато любое такси за 94 евро отвезет туда прямо к мельницам, будет ждать целый час, пока вы наснимаетесь, и привезет обратно.
А вот здесь, в двух шагах от собора и от нашего отеля, Горький Колодец…
Когда спустилась ночь на Толедо, погасили свет в богатом особняке, разошлись спать слуги, и только красавица Ракель, дочь хозяина, не спит. Ждет она у дверей, ведущих на балкон, своего возлюбленного Фернандо.
Как и обещал, он появится, со шпагой, в малиновом плаще, и поднимется по плющу, обвившему стену, на балкон.
(Этой фотографией горжусь! :)
Но однажды, когда с 12 ударами колокола, приблизится Фернандо к калитке в сад, пахнущий миртом и гвоздиками, появится тень с кинжалом в руке и вонзится кинжал в спину кабальеро…
С криком выбежит во двор Ракель, но поздно, на камнях двора лежит лишь окровавленное тело…
Тех пор каждую ночь спускалась Ракель во двор, собираясь, словно на свидание, и льет слезы в колодец. И однажды, бросилась она в воду, не в силах пережить своего горя.
Каменный колодец, полный горькой воды, покрыт плитой, и до сих пор стоит он посреди узкой, убегающей вниз, к реке, улочки. А напротив- маленький но вполне достойный магазинчик с водой, хамоном, фруктами и булочками.
Вот так представляют себе толеданос истинную наполетанку- длинные ноги и мотороллер. И так смешно видеть уголок мешка с мусором из-за закрытой двери- органичное довершение картины!
Здесь к вечеру загораются десятки фонариков..
А здесь сидит на балконе дама, в ожидании кавалера… и спустится вечер, и выйдет кавалер на балкон- на этаж выше сеньориты.
А быки тут щеголяют в шапочках матадоров.
А вот здесь грустная собака лежит у кошачьего магазина
А ещё здесь много интересных балкончиков.
Утром город залит розовым светом, а потом снова становится золотым.
Невероятная смесь стилей, религий, тайных учений….. Толедо не похож ни на один другой город Испании…
Идешь по маленьким знакам к старинной синагоге и к парку над Тахо, именно здесь развивалось действие «Испанской баллады» Фейхтвангера,
а за знаменитым вокзалом среди ламанчской степи вдруг вырастают зубчатые башни Дворца Гальяна в маленьком оазисе кипарисов..
Стоишь напротив Толедо на высоком холме- и видишь лабиринты улиц и крыш такого арабского города… кажется, сейчас закричит муэдзин…
Но нет муэдзина, бьет колокол на соборе католической столицы Испании, резиденции Архиепископа.
Он не ведет мелодично Ангелуса, в сонме прочих маленьких и больших колоколов на соборах и церквях, так привычном среди итальянского вечера.
Он бьет одиноко, глухо и размеренно. Не прерываясь даже на ночь, он вздыхает, и ухает, и даже скрежещет…
И в этом звуке - вечность.
