Previous Entry Share Next Entry
Тоскана- Чертальдо, часть 1
melodie_del_mar

      Нежным ядом пропитан воздух Тосканы. Он сладок, как запах цветущего олеандра и горек как пряный ликер амаро… он проникает в каждую клеточку твоего тела и нет другого лекарства- только возвращаться в Тоскану снова и снова…

 

     В самый первый итальянский вояж купила открытки с видами Тосканы- ну поля, ну старые города, похожие друг на друга, ну подсолнухи и маки- и что? поля, поля, дороги… И у нас такой красоты хватает.

    Потом возникла идея поехать на недельку во Флоренцию и оттуда каждый день ездить в новый город- Сиена, Ареццо и так далее. Но не получилось- уехали в Мадрид.

    В прошлый приезд в Италию читала в самолете книгу «Под солнцем Тосканы» Фрэнсис Мэйес. Понравилось настолько, что даже фильм купила по возвращению домой. Тут и пришла мысль- есть города искусств- Флоренция, Сиена. Ареццо, Лукка и так далее- а есть Тоскана - и она не имеет ничего общего с известными городами- это деревни, люди, оливки, вино, кухня, поля… Так родился план путешествия – прилететь в Рим (идея сына- на Форо Романо он не нагулялся) – дня через три уехать в Тоскану на недельку и последние пять дней провести у моря. В итоге тосканская часть превратилась в восемь дней, осталось найти место.

   Хотелось в центр, чтобы все было рядом, в том числе станция железнодорожная, так как мы безлошадные. Я тупо взяла карту- и пошла предметно по линии Флоренция-Сиена. Чертальдо понравился сразу- но с отелями была проблема. Отель, как таковой, там всего один- правда люксовый и 4-х звездочный, но наши два номера- двух-и одноместный- на 8 дней получались аж в 3000 евро- просто нереально. Прекрасные варианты- аренда двух-трехкомнатных апартаментов в старинной части города- получалось всего 480 евро в неделю- и варианты неплохие, и все же искала что-то ещё. Была бы машина- можно было бы найти агритуризмо- прекрасные фермы-замки, варианты нашлись просто замечательные! Но идея изначально была другая (как мы обычно и делаем)- жить в одном достаточно цивилизованном месте, проникаться атмосферой города, находить любимые кафешки и уголочки- в общем- ассимилироваться. Для этого агритуризмо не подходил.

   Как нашла отель «IL castello»- честно говоря, не помню, ни отзывов о нем нет, ни информации удовлетворяющей. Зацепил фасад на фотографии- старый зубчатый замок, увитый плющом. Там и звезд-то не поймешь то ли две, то ли три, то ли вообще никаких нет. Фактически это ресторан и восемь комнат наверху. Знакомые в Тоскане нашли знакомых, которые там жили  - отзыв был: «Рекомендуем-вам понравится». Написала американскому художнику, который две фотографии этого места в Интернет выложил- ответ пришел опять же- без подробностей- только «очень рекомендую», и «вам понравится». Даже написала в местную организацию «ПроЛоко», популяризирующую город в туристическом смысле- ответ был – «Не пожалеете, только это место! Но можете, конечно, ещё вот варианты рассмотреть, но…» В итоге уперлась в проблему- бронь кредитками не принимают, а как ещё бронировать- не понятно. Вернулась опять к Подджибонси, где была парочка отелей по приемлемым ценам, ещё несколько вариантов посмотрела по другим местечкам- но опять и опять всплывал этот увитый плющом фасад. И тогда я им написала- люди, поверьте, правда заселимся! Очень хотим к вам! Ответ пришел сразу- «да без проблем, уважаемая синьора»- и подтвердили бронь факсом.

    Итак- усталые после напряженной работы последнего времени, а потом четырех дней беготни и суеты в Риме мы выгрузились из поезда Рим- Флоренция. Хозяин римского отеля лично вышел пожать руки, было очень приятно. В Риме было солнечно и очень тепло. А здесь-жара. По сравнению с Римом- вообще в лето попали! Нагруженные чемоданами, пересели на местную линию Флоренция-Сиена. Через 50 минут оказались на маленькой станции, покрытой кронами огромных деревьев. Вдали на горе уходил башнями в небо старый город 12 века.

 -Мне уже нравится- сказал сын. Только… нам что- туда?

 Я уже знала про фуникулер и, изнывая от жары, в плаще, таща за собой чемодан, понеслась к станции. -Извините, фуникулер закрыт на пару часов- профилактика- но вот автобус- сказали нам.

   Боже, до чего же жарко! Еще 15 минут изнывали в автобусе… Наконец он тронулся, и прокатившись  по городу вдоль и поперек маленький автобусик пополз в гору. Остановился он на узкой каменной улице, практически тут же был уже знакомый фасад- Ой, а нам как раз сюда!  

    Все утопало в цветах, журчал старый фонтан во дворе, прохлада огромного холла была спасительной. А потом- все как в любимом фильме.

   Огромная- надо запрыгивать, ноги до полу не достают – кровать с пуховым одеялом, в которое так здорово заворачиваться прохладными ночами- оглушающее пение птиц и  нижний город как на ладони из окна.

   По саду ползают черепахи, бродят два огромных толстых кота, в комнатах мебель старинная- комоды, бюро, огромные потолки. «У меня есть ощущение, что распаковавшись, надо спуститься поболтать с хозяевами- сказал сын. Вперед, маман!»

Маман побрела вниз.

    Графиня Романа Маркори  действительно сидела в кресле, как будто ожидала. Поговорили- выяснили все основные ориентиры, попили кофе… все остальное время эта пожилая дама выходила сказать добрый день, или спокойной ночи- и только ещё раз удостоила беседы – обсудили её фамильный герб а ещё швейцарских паломников, которые шли пешком в Рим, на аудиенцию к Папе,  и на одну ночь остановились в замке. Все прочее время мы там жили втроем.

    Пока «светски общались», зашел интеллигентный пожилой «джентилуомо»- включился в дискуссию, где находится супермаркет, а вечером на улице подошел и поинтересовался, хорошо ли синьора поняла его объяснения, и нашли ли супермаркет.

     Кроме сада с фонтаном и столиками ресторанчика, вокруг замка расположены террасы, где можно посидеть среди цветов, почитать или покурить, это огромный длинный балкон, опоясывающий здание.  По лестнице с террасы можно подняться на башню и обозреть окрестности. Спуститься в погреб с винами и окороками-но это уже на экскурсию, так сказать.

      Душа этого места- Фиорелла, пожилая женщина за 60- повар в ресторанчике и кухарка в замке- уууумммм как она готовит!!!  Фиорелла заставила нас почувствовать себя  дома. Каждое утро она варила- не в машине, а именно варила- кофе, грела свежеиспеченный хлеб, приносила домашний джем, молоко, один раз, когда в замке были швейцарцы- мы утром отказались от хлеба, предложенного служанкой- Миленой. Через минуту прибежала причитающая Фиорелла- синьора, красавица моя, да как же это- без хлебушка-то! Да что ж это! Бегу-бегу, сейчас принесу! 

     В прохладный дождливый вечер нашего возвращения из Флоренции пожилой служитель- синьор Пьеро -  зажег камин, расставил свечи, из подвала принесли домашнее кьянти. Мы не останавливались в отеле, мы были дома.

 

    Чертальдо… Я искала его долго. В Сан Лео в Марке, в Веруккьо в Эмилье Романье, в пряничных городках озера Гарда я искала свой древний город под синим небом,  место, куда хочется возвращаться, такой маленький совершенный уголок мира, в котором можно жить и месяц, и все лето… Все именно так, как хотелось, не больше и не меньше.

    По выходным в винном баре в центре старого городка играет джаз,  купив бокал вина или пива получаешь множество закусок, сидишь со своим бокалом, слушаешь музыку под сводами старого города.

    В ресторанчике «Мессир Боккаччо»- старинном подвале с каменными сводами, множеством гербов, и очень теплой домашней атмосферой – (да все там теплое и домашнее- в нашей деревне, где с тобой здоровается каждый житель, и готов помочь, показать, рассказать)- мне не только рассказывали, как готовить то или иное блюдо- они осуществили мою мечту- допустили в святая святых- на кухню, дали замесить тесто для пасты  и поставить кальцоне в печь…
а в последний день хозяин пригласил нас встретиться утром в городском баре- выпить на прощание.

   Радостно общались все- и дама, выгуливающая собак в полях, подошедшая поговорить о надвигающейся грозе, и устрашающего сицилийского вида хозяин семейной таверны «Казалинга» (домашняя кухня)- когда он подошел к столику, мы съежились, и было одно желание- сказать, что мы согласны на все! –У нас сегодня лазанья классная- прохрипел он, рекомендую! А потом подошел поинтересоваться- ну как- съедобно?

И хозяин винного бара, рассказывающий, как поднимают флаг на замке к дождю.. в общем, тосканская деревня отбила всяческое желание даже думать о курортах…  Смотритель маленького монастыря, разрешил снимать в музее церковного искусства, подарил половину книг, которые я собралась купить и рассказал, как он каждый раз отказывается от перевода во Флоренцию, в музей Данте- и жарко там слишком, и народу много. И так на каждом шагу.

   В нашем окне были видны вдали башни Сан Джиминьяно… они таяли в вечерней дымке, когда начинал петь соловей и ветерок тихо колыхал деревья.

  А утром окружающие холмы потихоньку выплывали из синего тумана- и последними уже в лучах солнца, проявлялись башни Сан Джиминьяно.

  Кричали петухи, начинал звонить колокол к утренней мессе в нижнем городе, ему вторил колокол на древней башне нашего Борго Альто,и только тогда, нехотя, мы выползали из-под теплой перины нашей огромной тосканской кровати.

   Несколько дней у нас в Чертальдо снимали кино. Идите скорее- позвала нас ранним утром незнакомая служительница- я вам все покажу, пока  киношники не понаехали.

    На крепостных стенах разложены подушки- чтобы было удобно сидеть и смотреть на простирающиеся на многие километры поля, деревушки, дороги.

    В один прекрасный вечер мы наткнулись на удивительную картину- на скамейке, лицом к тосканским просторам, сняв башмаки, сидел одинокий японец и самозабвенно пел что-то свое, японское.

   По утрам нас встречал черный кот – а потом гулял с нами вдоль стен, провожал в поля, сидел на скамейке.

   В неприметном магазинчике на окраине пылятся средневековые костюмы- их берут напрокат дважды в год, оба раза в июне- центральная улица Борго Альто заставляется столами, на стенах зажигают факелы, и полночи длится средневековый ужин. Резервация мест делается заранее, минимум за месяц

    Вечером нижний город становится розовым в вечернем синем цвете, и постепенно долину накрывает густая ночь- только золотистые огни дорог убегают куда-то и домики внизу тоже становятся золотистыми. Как-то, поздно вернувшись в город, мы увидели вверху, на вершине уже темной горы, светящееся окно нашего замка. Как маяк в ночи.

____________________________________________________________________________

  • 1
Очень тепло написано, лично, вкусно, по домашнему :))
Скажите, а когда, тоесть в каком месяце вы были в Тоскане? Я вот думаю насколько жарко там может быть :))
Еве конечно интересно как вы справлялись с местным транспортом. Насколько легко можно передвигаться из пункта в пункт, особенно если учесть что самэ интереснэ места там это маленькие деревушки и тп.
Огромное спасибо за ответ!

В Тоскане летом ОЧЕНЬ жарко. Идеальное время для посещения- весна и осень, хотя могут быть дожди. Но в июле-августе постоянно около 40С. Мы приехали только что- на прошлой неделе :) все свежо в памяти. Повезло, что дожди, которые обрушились на Европу, только начинались, практичеки полтора дня было дождливых и все.
Считается, что по тоскане надо ездить на машине- так как на каждом шагу то деревня интересная, то монастырь, то замок, то винодельня, хотя есть у них целые проекты по Тоскане на велосипеде или пешком. Наши путешествия- только обещственным транспортом, и блог был задуман как "по Европе без авто". Поэтому возник Чертальдо- самый центр между Флоренцией и Сиеной (50 мин в одну сторону и 30 мин в другую) и легко на электричке добраться в основные города или маленькие городочки. Сан Джиминьяно тоже рядом- 6 мин на поезде до Поджибонси и дальше минут 20-30 на автобусе, ходят автобусы до Вольтерры, Колле Валь Д"Эльза и прочего. Из Эмполи- со станции- ходит автобусик на родину леонардо- в Винчи. Так что, в принципе, посетить можно все, что хочется- а деревушек, ферм вокруг много в пределах пешей досягаемости. При этом в отличие от дорогих и раскрученных мест региона Кьянти цены намного ниже и путешественникам рады. На электричке цены в пределах 2 евро на нос в одну сторону- а до Флоренции 8 евро. В отелях городка Поджибонси вообще экскурсии продают в основные места- и исторические, и винные- но мы только сами везде. Про города в переделах получаса на электричке я кратко написала чуть раньше.

спасибо огромное!

Lesia

(Anonymous)
Все так красиво!! Тоже теперь туда хочу! Желательно на ПМЖ!!!
Спасибо за рассказы!

Очень поэтично...

Спасибо, так тепло и завлекательно написано! :)

Спасибо! Меня все жаба душила- вот понаедут в мои любимые места! А потом поняла- массовый туризм все равно не доберется- а те, кто захочет это сделать- или уже именно так путешествует- смогут такие места оценить.

У меня на Сицилии было такое место - Capo d'Oralndo :) (тоже не писала нигде по похожим соображениям ;))
И в испанской Каталонии - Torredembarra и Altafulla :)
Делюсь :)

Спасибочки! Сицилия в планаз- ещё не добралась, буду иметь в виду. По Испании согласна, но там у меня множество и других мест, а вот в Сицилии я профан :)

Это на севере острова, между Чефалу и Милаццо:)
Хинт - свой замок на горе, ж/д станция, городской пляж -
и местные жители, такие же доброжелательные к заезжим туристам, как в вашем рассказе о Чертальдо :)

Ещё большее спасибо- я как-раз на район Чефалу нацеливаюсь! А уж если станция рядом- вообще здорово.

Я недавно пересмотрела "Ускользающую красоту", и Ваш этот пот - как продолжение фильма. Только лучше:-)

Как же Вы изящно пишете, "живописуете". Спасибо за ссылку, продолжаю погружение в Ваш ЖЖ и мир Италии Вашими глазами.


А у меня пока нет в Италии своего такого места души. Бари очень понравился неспешностью и маленькая Савона. Но я пока в поиске:-))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account